Как ухаживать за бомерией в домашних условиях

Условия культивирования бемерии, уход

• Освещение и местоположение. Бемерия любит нежиться в лучах солнца, поэтому следует держать горшок с растением на южном, юго-западном или юго-восточном окне. Однако и легкое притенение ей не вредит. Но с приходом летних месяцев, когда солнце становится слишком агрессивным, то потребуется проводить затенение кустика с помощью легких занавесок в полуденные часы. Если замечаете, что стебли вашей красавицы стали слабыми и поникающими, а листья начинают осыпаться, то это следствие малой освещенности — перенесите бомерию в более светлое место.
• Температура содержания. В весенне-летний период года для «ложной крапивы» лучше поддерживать комнатные показатели градусника (обычно они колеблются в пределах 20–25 градусов). С приходом осени нужно, чтобы температура не опускалась ниже 16–18 градусов. Однако бемерия боится действия сквозняка и холодного воздуха. Резкая смена температуры просто «заморозит» этот зеленый кустик, начнется массовый сброс листвы. При этом спасти растение традиционными методами (перенос в более теплое помещение и тому подобное) не представляется возможным.
• Влажность воздуха при выращивании бемерии должна быть достаточно высокой, так как растение является жителем тропических земель. Потребуется проводить частые опрыскивания теплой мягкой водой, особенно в жаркие месяцы лета. Если вода будет использоваться жесткая, то на листьях останутся белесые пятна от высохших капель жидкости.
• Полив. «Комнатная крапива» достаточно влаголюбивый представитель флоры и поэтому потребуется регулярно проводить обильные увлажнения грунта. Пересушивать земляной ком ни в коем случае нельзя, так как недостаток влаги приведет к тому, что на красивых листьях бемерии появятся маленькие дырочки, которые испортят ее декоративный вид. Однако и залив почвы плохо скажется на кустике. В зимнее время, особенно если растение содержится при пониженных показателях тепла, поливы существенно сокращаются и следующее увлажнение проводится только тогда, когда просыхает верхний слой почвы в горшке.
• Удобрение вносится для «ложной крапивы» в период начала активизации ее роста (он обычно приходится на весенне-летние месяцы). Используют подкормки для декоративно-лиственных растений. Регулярность внесения удобрений — раз в месяц. Однако, как утверждают многие цветоводы, знакомые с бемерией, что она растет круглогодично, то и режим подкормок должен не меняться в течении всего года.
• Пересадка и подбор почвы. Бемерия отличается большой скоростью роста, и время для пересадки каждый владелец определяет сам, ориентируясь на состояние своего зеленого питомца. То есть, как только возникла необходимость из-за того, что корни растения освоили весь предоставленный им земляной ком. На дне нового горшка укладывают дренажный слой из керамзита или гальки, но предварительно в донышке проделываются отверстия для стока не усвоенной растением влаги.

• дерновую почву, перегной, торфяной грунт и речной песок (в соотношениях 1:2:1:1);
• лиственная земля, перегнойная почва, дернина, крупнозерновой песок (в пропорциях 2:1:4:1).

Преимущества кохии

В культуру садоводства кохия пришла давно – еще в 1629 году. Но в наших садах долгое время не приживалась. Дело в том, что выращивание кохии – не простое занятие. Она достаточно капризна, растить ее нужно из семян ежегодно и лучше это делать рассадой, а затем высаживать нежные сеянцы в грунт. Не всем садоводам хочется возиться с этим растением, многие предпочитают цветы с более декоративными качествами.

Кохию лучше всего вырастить рассадой

Но кохия имеет ряд преимуществ.

1. Изумрудная зелень летнего кипариса эффектно дополняет композиции из цветущих растений.
2. Кохия очень выигрывает на фоне камней в рокарии и украшает альпийские горки.
3. Из кохии получаются изящные бордюры.
4. Она охотно поддается стрижке. Из кохии можно соорудить топиари даже начинающему дизайнеру, при помощи простых ножниц.
5. Кохия прекрасно смотрится в солитерных посадках.

Зеленая изгородь из кохии

Размножение цветка хириты

Хирита размножается как с помощью семян, так и вегетативно.

Размножение семенами

Однолетники лучше выращивать из семян. Их высевают во влажный субстрат во второй половине февраля без заделки в грунт и присыпания почвой, так как прорастание идет на поверхности. Наверх кладут стекло для профилактики пересыхания и создания влажной среды. Лучше всего семена проклевываются при температуре 24-26 градусов. При таком режиме всходы можно увидеть уже на 12-14 день. Если температура ниже – процесс часто растягивается на месяц и может быть неравномерным.

Грунт, где находятся семена, нужно увлажнять по мере просыхания. Появившимся сеянцам обеспечивают хорошую досветку на протяжении 12 часов, а субстрат увлажняют шприцем или спринцовкой. Это препятствует попаданию воды на листочки хирит и их загниванию.

После того, как у сеянцев появятся семядольные листики, они уже способны переносить пикировку. Если же число растений невелико, пересадить их можно после того, как будет сформирован первый настоящий листочек. Пикировку проводят очень аккуратно, так как молодые хириты очень хрупкие и легко обламываются. В случае надлома, листочек удаляют, а его место присыпают растертым в порошок древесным углем (можно раскрошить таблетку активированного угля).

Размножение черенкованием

Многолетние хириты, помимо семенного размножения, выращиваются и вегетативным способом, к примеру, листовым черенкованием.

Для этого здоровый, хорошо сформированный, но не старый листочек лезвием отрезают от розетки, срез подсушивают, делают фунгицидную обработку и садят в небольшую емкость вертикально целиком либо срезав верхушку, чтобы предупредить рост самого листа. Располагают в тепле, накрыв полиэтиленовой пленкой. Если посажены несколько черенков, следят за равномерным освещением каждого. Где-то через месяц-полтора появляются молодые росточки. Когда они подрастут, их пикируют в отдельные горшки.

Хириту можно размножить и кусочком листа. Его оборачивают нижней стороной, кладут на доску и лезвием отрезают пятисантиметровые полосочки перпендикулярно средней жилке – она послужит черешком.

Материал углубляют основанием черенка в небольшие бороздочки под углом 45 градусов, делая расстояние в 3 см и немного уплотняют почву вокруг. Тару с будущими растениями также поддают обработке фунгицидом и переносят в теплое (20 градусов и выше) место и накрывают полиэтиленом. Тепличку непременно нужно проветривать каждый день. Полив ведут через поддон. По прошествии пяти-восьми недель, появятся ростки. Верхнюю и нижнюю часть листка для размножения хирит не применяют.

Читать так же: Клематис Виль де Лион: самый красивый и популярный цветок

Заболевания кипарисовика

Болезни кипарисовика: фузариоз, бурое шютте, грибковое усыхание и увядание веток, корневая гниль.

Фузариоз

Это заболевание также известно как трахеомикоз. При этом недуге сначала гниют корни, а потом со временем страдает все растение. Заметить признаки болезни несложно, т.к. побеги дерева становятся желтыми, а кора на стебле приобретает ярко выраженного буроватого оттенка. Чаще всего заболевание появляется вместе с посадочным материалом или уже заложено в грунте.

Чтобы предостеречь кипарисовик от фузариоза, необходимо регулярно проветривать и рыхлить грунт, проводить дезинфекцию посадочного материала и инструментов для работы с растением. Также эффективно применить «Фундазол». Часто излечить дерево или кустарник не получается, поэтому его необходимо удалить их участка и уничтожить. Если же болезнь не сильно развита, с недугом можно побороться. Для этого укореняют его черенок. Следует выбрать верхушечный побег и обработать его препаратом «Фундазол». Также нужно его оставить в разбавленном водой «Эпине». Если у черенка сформируются корни – болезнь ушла.

Бурое шютте

Эта болезнь чаще всего поражает хвойные растения. Зачастую признаки болезни становятся заметными ранней весной, когда полостью тает снег и растение еще не окрепло после зимовки. Симптомами заболевания считается появление паутинистого налета и нехарактерный темный цвет растения. Благоприятными условиями для развития болезни являются постоянная тень и высокая влажность воздуха с почвой.

Чтоб излечить кипарисовик от этого недуга, нужно применить серно-известковые препараты, например, «Абига-Пик» или бордоскую жидкость. Обрабатывать рекомендуется в весеннее летнее время.

Грибковое усыхание и увядание ветвей

Из-за грибка могут посохнуть и повянуть ветки, а также повредится кора. Чтоб кипарисовик не поражали грибковые заболевания, нужно вовремя обрезать плохие поврежденные побеги, пропалывать и грунт и очищать участок от опавших листьев, т.к. там чаще всего находится грибок. Желательно заболевшее растение удалить и продезинфицировать грунт и соседние культуры «Абига-Пиком» или бордоской смесью.

Корневая гниль

Это грибковая болезнь, которая появляется из-за переувлажнения корней, когда в них она начинает застаиваться. В целях профилактики обязательно при посадке нужно закладывать в яму битый кирпич и песок. Если вовремя не выявить признаки болезни и не начать лечение, растение погибнет.

Больной кипарисовик нужно выкопать и обрезать его корни до здорового основания, после чего обработать фунгицидами. Далее растение нужно пересадить, соблюдая все правила этой работы. Если же заболевание уничтожит корневище, кипарисовик следует утилизировать.

Фитофтороз

При заболевании фитофторозом начинают вянуть побеги, а со временем и весь кипарисовик. Он приобретает сероватого цвета, сохнет, а потом буреет. Корневище загнивает и тоже становится бурым. При первых поражениях болезнью ее признаки заметить сложно, т.к. на корнях нет следов загнивания.

При сильном поражении кипарисовик нужно удалить из участка и уничтожить. В целях профилактики и при первых незначительных симптомах почву нужно обработать специальным препаратом, например, «Альетом» или «Ридомилом Голдом». При посадке обязательно дренировать почву.

Ожог веток

Часто из грибка побеги приобретают желтого и позже бурого цвета. Особенно подвержены растение, расположенные в затенённом или сыром месте. Такие же признаки также проявляются при непаразитарных расстройствах, например, из-за недостачи магния. При болезни нужно удалит поврежденные части кипарисовика и проредить окружающие растения, чтоб кипарисовик быстрее обсох.

Проблемы и ошибки при выращивании

Бемерия не любит ограниченные пространства, поэтому неохотно растет в квартирах, а цветение в этих условиях практически невозможно. Зимний сад, оранжерея — места, где растение покажет себя во всей красе и, возможно, порадует цветами.

Болезни

Внешний вид бемерии напрямую зависит от условий содержания растения. На любой раздражитель в виде чрезмерного полива или недостатка освещения бемерия мгновенно отзовется пожелтением листвы и общим болезненным видом.

Если неприятность уже произошла, растение вытянулось и оголилось, помогут радикальные меры, в виде полной обрезки. Такая процедура пойдет бемерии только на пользу, она омолодится и станет пышнее.

Вредители

Чаще всего бемерия страдает от нападения тли и паутинного клеща. Признаки того, что растение поражено вредителями:

• листья покрываются липким налетом;
• нижняя сторона листа украшена тонкой паутинкой;
• листья теряют форму и опадают.

Народные методы борьбы заключаются в обработке растения мыльным раствором и табачной пылью. Надежнее все же воспользоваться инсектицидами (например, «Актеллик», «Актара» и др.). Использовать их строго в соответствии с инструкцией по применению.

Бемерия

Такое растение, как бемерия (Boehmeria) относится к семейству крапивные (Urticaceae). Оно представлено компактными деревцами и травянистыми кустарниками, являющимися многолетниками. В природе его можно повстречать в тропических и субтропических районах всего земного шара.

Листочки обладают эффектным внешним видом. Они широкие, с зубчатой кромкой и окрашены в сизый цвет. Компактные соцветия объединяются в ветвистые метелки (внешне схожи с крапивными соцветиями). Они несут бледно-зеленые цветочки.

Освещенность

Нормально растет и развивается при ярком освещении, однако такое растение можно поместить и в слегка затененное место. В летнее время нужно притенять от прямых лучей солнца.

Как поливать

В летнее время поливать нужно систематически и обильно. Следите, чтобы почва в горшке не пересохла, однако и переувлажнения земляного кома так же стоит избегать. В зимнее время поливают умеренно.

Подкормка

Подкормки проводят весной и летом 1 раз в 3 либо 4 недели. Для этого используют удобрения для декоративно-лиственных растений.

Особенности пересадки

Пересадку проводят в весеннее время и только в случае необходимости, к примеру, когда корневая система перестает помещаться в горшок. Для приготовления землесмеси соедините перегнойную, дерновую и торфяную землю, а также песок, которые следует взять в пропорции 2:1:1:1. Не забудьте на дне емкости сделать хороший дренажный слой.

Способы размножения

Размножить можно стеблевыми черенками и делением.

Обрезать черенки следует в весеннее время. Для укоренения их сажают в смесь, состоящую из песка и торфа. Корни появятся спустя 3–4 недели. Обрезку нормально переносят все виды. Ее используют для сдерживания роста, а также для улучшения ветвления.

Заболевания и вредители

Листовые пластины клейкие и деформированные, постепенно отмирают ― поселилась тля. Чтобы от нее избавиться, необходимо обработать листву настойкой табака либо мыльной водой. Если заражение сильное, то проводят обработку актелликом.

Края листовых пластин становятся черными, на поверхности появляются пятнышки ― перелив.

Бемерия крупнолистная (Boehmeria macrophylla)

Это вечнозеленый кустарник либо компактное деревце, в высоту достигающее от 4 до 5 метров. Молодые сочные побеги имеют зеленый окрас, но со временем он изменяется на коричневый.

Довольно большие, темно-зеленые, шероховатые листовые пластины имеют широкоовальную, ланцетную форму. На поверхности отчетливо выделяются 3 жилки, при этом центральная окрашена в красный цвет, по жилкам поверхность листьев морщинистая. Густые соцветия имеют форму колоса либо кисти, и они несут маленькие непримечательные цветочки.

Бемерия серебристая (Boehmeria argentea)

Это вечнозеленое деревце либо кустарник имеет большие очереднорасположенные листочки овальной формы, на поверхности которых находится серебристый налет. Сложные пазушные соцветия в форме кисти несут меленькие цветки.

Бемерия цилиндрическая (Boehmeria Cylindrica)

Данное травянистое растение является многолетником. В высоту оно может достигать 90 сантиметров. Супротивно расположенные овальные листочки у основания округлые и заостряются к вершине.

Бемерия двулопастная (Boehmeria Biloba)

Этот вечнозеленый кустарник является многолетником. Его высота может варьироваться от 100 до 200 сантиметров. Стебли окрашены в коричневато-зеленый цвет. Яйцевидно-овальные листовые пластины в длину достигают 20 сантиметров. Они имеют темно-зеленую шероховатую поверхность, а по кромке расположены крупные зубцы.

Бемерия белоснежная (Boehmeria Nivea)

Такое травянистое вечнозеленое растение является многолетником. Имеется большое количество прямостоячих побегов, на поверхности которых располагается опушение. На поверхности маленьких сердцевидных листочков имеется покрытие из мелких беловатых волосков. Темно-зеленая лицевая поверхность является рассеянно-опушенной, а изнаночная ― имеет густое войлочное опушение, от чего приобретает серебристый оттенок. Свело-зеленые цветочки в клубочках входят в состав пазушных метелковидных соцветий. Плоды обладают продолговатой формой.

Размножение

Размножается бемерия в большинстве случаев черенками, поскольку укореняются отростки очень легко. Практикуется также деление куста, а вот из семян выращивается растение нечасто.

Черенкованием

Нарезать веточки для укоренения можно в любое время года, но желательно все же весной. Острым ножом от материнского растения отделяются черенки длиной 10 см, места срезов присыпаются углем. Затем детки помещаются в емкость с подготовленной смесью торфа и песка, накрываются стеклянной банкой.

Через 3 недели в таком мини-парничке отростки должны укорениться, после чего следует рассадить их по отдельным емкостям диаметром не более 9 см, грунт можно использовать тот же, что и для взрослого растения.

Делением куста

Острым ножом корневая система материнского растения делится на необходимое количество частей и рассаживается по отдельным емкостям. Места деления также необходимо присыпать углем.

Посадка растения

Барбарис Тунберга Red Pillar можно высаживать несколькими способами. Среди наиболее распространенных выделяют следующие.

Из семян

Семенная посадка растения является наиболее сложным и трудоемким процессом. Для сбора посадочного материала необходимо собрать ягоды, отделив семена от мякоти.

Важно! Для лучшей всхожести семена рекомендуется на протяжении 5-10 мин. подержать в слабом растворе марганцовки, а затем просушить. В начале осени семена высеваются в открытый грунт на глубину 1-1,5 см. Весной появляются молодые всходы. После появления на них 2 листов сеянцы прореживают, расстояние между ними должно быть не меньше 3 см

Саженцы выращиваются на этой грядке на протяжении 2 лет. После этого их можно пересаживать на постоянное место

После появления на них 2 листов сеянцы прореживают, расстояние между ними должно быть не меньше 3 см. Саженцы выращиваются на этой грядке на протяжении 2 лет. После этого их можно пересаживать на постоянное место

В начале осени семена высеваются в открытый грунт на глубину 1-1,5 см. Весной появляются молодые всходы. После появления на них 2 листов сеянцы прореживают, расстояние между ними должно быть не меньше 3 см. Саженцы выращиваются на этой грядке на протяжении 2 лет. После этого их можно пересаживать на постоянное место.

Возможен посев семян в грунт весной. Для этого их следует предварительно стратифицировать (семена смешиваются с песком). В таком виде семенной материал хранится в холодильнике на протяжении 2-4 месяцев. С наступлением весны семена высеивают в открытый грунт.

Высадка рассады в открытый грунт

Рассаду можно высаживать весной или осенью. Опытные садоводы рекомендуют делать это в осенний период, так как рассада лучше приживется на новом месте.

Высадка молодых кустов в открытый грунт

При выборе саженца необходимо обратить внимание на его коревую систему, корни не должны быть сухими и поврежденными. Обратите внимание! На дно посадочной ямы необходимо выложить дренажный слой из гравия, керамзита или битого кирпича. Это необходимо для отвода лишней влаги от корневой системы барбариса

Сверху на дренаж насыпают слой грунта и вносят органические удобрения

Это необходимо для отвода лишней влаги от корневой системы барбариса. Сверху на дренаж насыпают слой грунта и вносят органические удобрения

Обратите внимание! На дно посадочной ямы необходимо выложить дренажный слой из гравия, керамзита или битого кирпича. Это необходимо для отвода лишней влаги от корневой системы барбариса. Сверху на дренаж насыпают слой грунта и вносят органические удобрения

Сверху на дренаж насыпают слой грунта и вносят органические удобрения.

Каждый саженец ставится в предварительно подготовленную ямку глубиной 40-50 см. В лунку нужно вставить колышек, который будет опорой для молодого саженца.

При высадке корни растения следует аккуратно расправить. Корневая шейка барбариса должна быть расположена на глубине 4-5 см. Засыпав саженец землей, он тщательно поливается водой. Приствольный круг рекомендуется замульчировать сухой листвой или опилками.

Уход

При уходе за скиммией нужно учитывать сезон, потому что требования к поливу, влажности и подкормкам различаются в разные периоды роста. После окончания цветения и полного вызревания плодов начинается период покоя, когда растение отдыхает и готовится к следующему сезону.

Как ухаживать:

1. Полив. Для полива используют отстоянную воду комнатной температуры. Если вода жесткая, то отстаивают ее несколько дней (соли выпадают в осадок), смягчают добавлением лимонной кислоты (3-4 г + 10 л воды), кипячением, замораживанием. Зимой поливают обильно с интервалом в 2-3 недели, летом – когда подсохнет верхний слой почвы. Главное условие при поливе – почва должна быть влажной, не мокрой, потому что скиммия не переносит переувлажнения.
2. Влажность. Оптимальный уровень влажности (40-50%) поддерживают опрыскиванием куста, увлажнением воздуха возле растения с помощью пульверизатора, установки рядом емкостей с водой. В жару листья нужно протирать влажной салфеткой.
3. Подкормки. Удобрения в период вегетации (апрель-сентябрь) вносят каждые две недели, используя минеральные комплексы для рододендронов, цветущих комнатных растений. Зимой подкормки не проводят.
4. Обрезка. На мужском растении увядшие соцветия необходимо срезать, на женском их срезают только тогда, когда не нужны ягоды. После завершения цветения и плодоношения куст подстригают, придавая ему компактную аккуратную форму. Обрезанные верхушки можно использовать для размножения.
5. Пересадка. Молодые кусты пересаживают в больший горшок по мере роста, добавляя новую почву, взрослые подвергают пересадке каждые 3 года. Если куст объемный, высокий, то его можно не пересаживать, а заменить 10-15 см верхнего слоя почвы.

Виды бомерии

В комнатном цветоводстве используют три вида бомерий. Неприхотливые, эффектные и редко встречающиеся.

Бомерия крупнолистная (Boehmeria macrophylla). Представляет собой вечнозеленый кустарник, достигающий 4 м в высоту и более. Место происхождения — леса горной Индии.

Крупные широковатые листья окрашены в темный зеленый цвет. Кистевидные соцветия густо усыпаны мелкими цветками. Этот вид устойчив к плавающим показателям температуры, влажности и света в помещении.

Бомерия белоснежная (В. nivea). Другое название у этого вида — рами. Это пестролистная форма растения. Овальные листья украшены между жилками серебристо-белыми полосками. Кистевидные соцветия светло-зеленого окраса, густо заполнены мелкими цветками.

Бомерию белоснежную культивируют как ценное растение в Юго-Восточной Азии. Оно дает прочное волокно, шелковистой текстуры, длиной до 5 м.

Бомерия серебристая (В. argentea). Этот мексиканский вид имеет очень красивые крупные листья. На солнце они создают яркий перелив за счет серебристого оттенка. Высота достигает 1,5-2 м.

Соцветия воздушные, длиной до 25 см. При недостаточном освещении листья приобретают зеленый цвет, теряя серебристость.

Характеристики культуры

Скиммия (Skimmia) в естественной среде произрастает в лесах Японии, Южной Азии и может быть кустарником, невысоким деревом, встречаются скиммии-эпифиты, облюбовавшие старые деревья. В домашних условиях это невысокий кустарник с кроной шарообразной формы, вырастающий от 0,3 до 1 м в высоту. Растение морозостойкое, выдерживает температуру до -15 °С, но в умеренных широтах его выращивают только в помещении.

Особую декоративность придают ярко-зеленые продолговатые неширокие глянцевые листья, покрывающие побеги пурпурно-красного цвета. К марту на верхушках побегов образуются вертикальные соцветия-метелки бордового цвета, состоящие из мелких красновато-розовых бутонов.

Небольшие (1-2 см в диаметре) цветки-звездочки сначала красные, затем цвет постепенно меняется и к окончанию цветения, приходящегося на июнь, куст усыпан белоснежными цветками. На женском растении образуются плоды с красной, черной или белой сочной мякотью, сохраняющиеся до следующей весны. В несъедобной из-за наличия алкалоида скимминина ягоде содержится одно семечко.

Raphanus raphanistrum L

Систематическое положение.

Семейство Капустные Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.), род Капуста Raphanus L.

Биологическая группа.

Морфология и биология.

Растение 20-60 см высотой, покрытое жесткими волосками. Стебель прямой. Листья лировидно-перисто-рассеченные, с 4-6 неравнозубчатыми продолговато-яйцевидными долями и более крупной верхушечной долей. Соцветие – кисть. Цветки актиноморфные, 4 членные, лепестки расположены крестообразно, обычно желтые, реже белые или с фиолетовым оттенком. Плод – стручок, членистый, нижняя часть стручка четковидная, продольнобороздчатая, верхняя – вытянута в длинный конический носик. Стручок деревянистый, голый, соломенно-желтый, при созревании распадается по поперечным ложным перегородкам на отдельные членики. Семена – овально-шаровидные, красновато-коричневые, их поверхность сетчатая, матовая. Семена, заключенные в оболочки, сохраняют всхожесть до 18% при прохождении члеников через пищеварительный тракт животных. Цветет в мае-сентябре, плодоносит в июле-октябре. Максимальная плодовитость до 2500 семян. Минимальная температура прорастания семян 2-4°С. Семена прорастают с глубины не более 3-4 см на второй год. Жизнеспособность семян сохраняется до 10 и более лет. В фазах всходов и начала плодоношения выдерживает заморозки до – 11° С, но не перезимовывает.

Распространение.

Западная Европа, за исключением северной Скандинавии, Малая Азия, Сирия, заносное в Северной Америке. Распространен по всей европейской части б. СССР, редко – на Кавказе, Сибири и Дальнем Востоке.

Экология.

Предпочитает рыхлые почвы. Особенно обильно разрастается во влажные годы с холодной весной. Плоды созревают до уборки ранних зерновых культур, большая часть их осыпается и засоряет почву, часть попадает в зерно при уборке урожая. Распространяется главным образом с семенами злаков.

Хозяйственное значение.

Засоряет преимущественно яровые посевы в Нечерноземной зоне б. СССР, в южных районах встречается, но теряет значение сорного растения. Встречается также на парах, как рудерал – вдоль дорог. Защитные мероприятия: осенью раннее лущение и вспашка, использование перепревшего навоза. Очистка посевного материала на триерах.

Литература:

Зотова А.П. Сорные растения и борьба с ними. Ленинград: Лениздат, 1971. С. 60. Корсмо Э. Сорные растения современного земледелия. М.-Л.: Гос. изд-во колх. и совх. лит-ры, 1933. С. 115-116. Никитин В.В. Сорные растения флоры СССР. Ленинград: Наука, 1983. 454 с. Основные сорно-полевые растения сельскохозяйственных культур Ленинградской области. Каталог мировой коллекции ВИР, вып. 468. Ред. Агаев М.Г. Ленинград: ВИР, 1988. С. 44-46. Сорные растения СССР, т. 3. Ред. Келлер Б.А. Ленинград: АН СССР, 1934. С. 67-69 . Ульянова Т.Н. Сорные растения во флоре России и других стран СНГ. Санкт-Петербург: ВИР, 1998. 344 с. Флора СССР, т. 8. Ред. Комаров В.Л., Буш Н.А. М.-Л.: АН СССР, 1939. С. 494-495.