Как правильно ухаживать за яблоней весной, чтобы осенью быть с урожаем?

Сколько живёт яблоня

Чтобы изначально прояснить вопрос того, от чего могут быть проблемы с развитием у растения, необходимо выяснить, какой срок жизни для неё приемлемый. В природных условиях срок жизни обычной яблони может составлять даже сотни лет.

А вот в условиях плодового сада есть ряд особенностей, которые влияют на срок жизни и плодоношения:

• климатические особенности региона;
• сорт яблони;
• количество урожаев;
• место расположения на участке;
• уход за культурой и её состояние здоровья.

Необходимо обратить внимание на то, когда начинается и заканчивается плодоношение того или иного сорта, а также существует ли цикличность. Если обобщить, то можно сказать, что срок жизни яблони на участках садоводов максимально достигает 50 лет

Только при этом плодоношение заканчивается гораздо раньше, и встаёт вопрос, зачем держать старую яблоню.

Старая 40-ка летняя яблоня.

Уход за яблоней в феврале

В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.

В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.

Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.

Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.

В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.

Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.

Освободить яблони от ледяного панциря можно только дождавшись оттепели. Monica Meeneghan

Как повысить приживаемость саженца после посадки?

Стоит учитывать, что саженцы, вне зависимости от того, как тщательно вы ухаживаете за ними, будут плохо приживаться, если посадить их ранней осенью вместе листьями. В этом случае листва будет перетягивать питательные вещества от корней. Если саженец к тому же плохо поливать, он может и вовсе погибнуть.

Кроме того, плодовые деревья непременно высаживают на хорошо освещенных участках не ближе чем в 3 м от соседского забора.

Чтобы облегчить для саженца «переезд» на новое место, можно провести несколько процедур.

Подрезка корней саженца яблони

Если корневая система саженца напоминает мочалку (корни помятые, выглядят непрезентабельно), скорее всего, они будут плохо приживаться. В этом случае желательно подрезать их под прямым углом.

Потрепанные корни перед посадкой можно подрезать под прямым углом

Обрезка надземной части

Если корневая система явно ослаблена, а верхняя часть саженца, напротив, крепкая, неплохо уравновесить их.

Для этого необходимо провести предпосадочную обрезку саженца – проредить и укоротить ветви.

Замачивание корней саженца перед посадкой

Прежде чем высадить яблоню в почву, неплохо замочить корни в питательной болтушке: навоз, земля и немного стимулятора корнеобразования (например, Корневина).

Для этого можно либо выкопать на участке яму и добавить туда воду, навоз и препарат, либо развести в ведре с водой все ингредиенты.

Консистенция болтушки – как густая сметана. Не стоит делать ее слишком жидкой.

Саженец должен постоять в этом растворе минимум полчаса-час. Лучше – несколько часов или ночь.

Обильный полив саженца яблони после посадки

Еще один способ улучшить приживаемость саженца – обильно полить его, даже если на улице стоит влажная погода. Под одно деревце выливают 3-4 ведра (30-40 л) воды.

Кроме того, неплохо вокруг посадочной ямы сформировать бортик из земли, который будет задерживать воду у корней при поливе.

Мульчирование приствольного круга

Приствольный круг саженца можно укрыть мульчей (опилками, сухой хвоей или листьями, соломой и т.д.). Это уменьшит испарение воды из почвы.

Слой мульчи ни в коем случае не должен касаться ствола, чтобы не допустить подопревания коры.

Соблюдая правила посадки яблони, уже через несколько лет вы получите прекрасный урожай из собственного яблоневого сада.

Посадка яблонь осенью

Подготовка участка к посадке

Если вы собрались посадить яблоню осенью, подготовкой участка нужно заняться еще весной. Яблони рекомендуют сажать там, где раньше фруктовые деревья не росли. Глубина залегания грунтовых вод на участке для высокорослых сортов должна быть как минимум 3 метра, а для слаборослых – 2 метра. Размер посадочной ямы тоже зависит от сорта саженца: для крупных форм котлован готовят глубиной до 70 см и диаметром около 1 м, а для карликовых и колонновидных разновидностей, имеющих поверхностную и мочковатую корневую систему, достаточно котлована глубиной около полуметра. Если почва на участке глинистая, увеличьте глубину ямы еще 15-20 см, поскольку растению понадобится толстый слой дренажа, а ширина котлована в тяжелом грунте должна быть не менее 1,2 м.

При выкапывании ямы сначала аккуратно снимают слой дерна, затем откладывают в одну сторону верхний, самый плодородный слой почвы, а землю из нижнего слоя отбрасывают в другую сторону. На участке с глинистым грунтом на дно котлована закладывают слой щебня или битого кирпича толщиной до 20 см, а на него кладут перевернутый травой вниз слой дерна: перегнившая трава повысит в почве содержание гумуса. Затем яму заполняют смесью листового компоста, древесной золы, перепревшего навоза или коровяка, хорошо утрамбовывают и намечают это место, чтобы осенью можно было быстро его найти.

Как выбрать саженцы яблони

Лучше всего приобретать саженцы яблони в садовых павильонах или питомниках. Не покупайте их у неизвестных продавцов: вас могут ввести в заблуждение и всучить не тот сорт, который вам нужен. И не слушайте тех, кто советует высаживать деревца старше двух лет: именно одно- или двухлетние саженцы более устойчивы и к суточным перепадам температур, и к болезням.

Выбирайте для выращивания районированные в вашей местности сорта, устойчивые к болезням и вредителям. Внимательно осмотрите корни саженцев: на них не должно быть механических повреждений, грибкового налета или плесени. Корневая система должна быть влажной, здоровой, с большим количеством корешков, а кора – ровной, гладкой и темно-коричневой. На хорошем саженце должно быть от трех до пяти веток, а место прививки, если вы покупаете привитую яблоньку, должно располагаться на высоте 5-8 см от корневой шейки.

Как правильно посадить яблоню

Перед посадкой корневую систему саженца помещают в воду на сутки, чтобы корни распрямились и напитались влагой. Найдите по метке приготовленный весной котлован, выберите из него столько земли, чтобы в лунку свободно поместилась корневая система деревца, расправьте корни растения и заполните оставшееся пространство почвенной смесью. Корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности, а место прививки – на 5-8 см выше. Не старайтесь сильно утрамбовать землю вокруг саженца, лучше по мере заполнения котлована понемногу подливать в него воду, чтобы почва плотнее прилегла к корням и в яме не оставалось пустот.

После посадки воткните с разных сторон саженца 3 колышка и подвяжите к ним деревце мягким шнуром или тряпочкой, чтобы не повредить нежную кору. Это придаст яблоньке устойчивость. Сделайте вокруг ствола поливную лунку и вылейте в нее 1-1,5 ведра воды, даже если посадка осуществлялась в дождливую погоду.

Уход за яблоней в июле

• Если междурядья не заняты, то в начале июля можете посеять сидераты (горчицу, горох, фацелию, вику), чтобы обогатить грунт органикой. Это очень подходит для переувлажненных земель, так как они вбирают в себя избыток влаги и приостанавливают рост яблонь, .
• Если растет трава, то скосите ее и заделайте в землю. Это улучит структуру земли, сделает ее более плодородной, при этом становится активнее деятельность полезных микроорганизмов.
• Уход за яблоней в июле: рыхлите грунт в приствольных кругах, вырывайте сорняки, поливайте. Собирайте и сжигайте все опавшие листья, так как в них могут быть вредители.
• Подкармливать яблони начинают только на 2 год роста, так как до этого им достаточно удобрений, которые вы внесли при посадке в выкопанные ямы или при перекопке земли.
• В этом месяце делают удобрение азотом, фосфором и калием, опрыскивая крону. Сначала опрыскивают азотом, разводя 30 г мочевины в ведре воды, затем ждут 2 недели, а после подкармливают фосфором и калием, всыпав 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку калия в ведро воды.
• В середине июля возьмите бочку объемом 200 л, влейте в нее ведро коровяка и долейте доверху водой. Вместо коровяка можете использовать птичий помет, но добавьте всего полведра куриного помета. Подождите 5 дней, чтобы удобрение перебродило в бочке. Норма подкормки — 4 ведра состава на одно взрослое дерево.

Приготовление удобрения для подкормки яблонь.

Подготовка посадочной ямы

Выбранный для высадки участок перекапывают дважды в начале осени. При первичной перекопке землю очищают от многолетних сорных растений, во время второй вносят удобрения.

Удобрения (в расчете на 1 м²):

• полведра навоза (перепревшего) или торфа;
• суперфосфат (100 г);
• сернокислый калий (40 г).

Копка ям для посадки яблони должна производиться заблаговременно, оптимально – осенью. Если сад планируется заложить в осеннюю пору, то ямы роют в начале сентября, если весной – в октябре. Минимальное время, которое должно пройти от копки ямы до высадки дерева – 2 недели, оптимальный срок для осенней высадки – 1,5-2 месяца. Если опустить растение в подготовленное углубление сразу, почва осядет и затянет деревце вниз. В результате оно непременно погибнет.

Параметры ямы и объем удобрений, требуемых под каждое растение, зависят от вида почвы на участке. Рассмотрим типичные варианты:

1. На богатой огородной земле выкапывают яму глубиной 45 см и шириной от 35 см до полуметра. При этом верхний слой почвы при копке укладывают отдельно, чтобы потом снова вернуть в яму. Удобрений в данном случае не требуется.
2. Если грунт глинистый или суглинистый, то посадочную яму выкапывают размером 80*100*50. Землю уплотняют в углублении ногами, обмазывают ее стенки мокрой глиной. Такой «глиняный замок» не позволит грунтовым водам подмыть корневую систему и предотвратит ее загнивание.

Когда обмазка подсохнет, на дно укладывают дренажную подушку (15-20 см) из битого красного кирпича, речной гальки или щебня. Засыпают гранулированный суперфосфат и древесную золу (по 1 кг), сернокислый калий (150 г) или 2 кг смеси суперфосфата с фосфоритной мукой (пропорция 1:4), а также 1-2 ведра компоста или перегноя.

Пошаговая инструкция

Опытные садоводы дополнительно обустраивают около приствольного круга отводные канавки. Они предназначаются для отвода влаги, так как глинистый грунт плохо впитывает воду, и она застаивается. Дренажную систему в этом случае можно не предусматривать, канавки отлично справляются со своей задачей.

1. Песчаная почва хорошо пропускает влагу, поэтому при копке следует подумать о том, как ее удержать. Для этого ширину посадочной ямы увеличивают до полутора метров, а глубину делают не менее 0,8 м. Как и в предыдущем случае стенки углубления обмазывают глиной, до половины засыпают древесной трухой, листьями. Яму можно и не обмазывать, а насыпать в нее 3-4 ведра торфа или 1-2 ведра ила или глины. Остальные удобрения берут в тех же объемах.

2. Для торфяной почвы потребуется такое же количество минеральных удобрений, а органических следует взять вдвое больше.

Лучшим вариантом для закладки яблоневого сада считаются дерново-подзолистые, супесчаные и черноземные почвы. Стоит воздержаться от выбора участка с выкорчеванными деревьями, а остановиться на наделе, где ранее произрастали овощи.

Когда возникает потребность в нескольких единицах растений, то ориентируются на следующее расстояние при посадке:

• для высокорослых сортов: между растениями 3-4 м, между рядами 5-6 м;

• для низкорослых: 4,5-5 м в ряду, 2,5 м между рядами.

Выбор дистанции при посадке яблонь колоновидной формы зависит от разновидности:

• для карликов – 0,6 м;
• для сильнорослых – 1,2 м.

При этом деревья данного вида обычно располагают в 1 ряд.

Видео, как обеспечить 100% приживаемость.

Орошение и полив

Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй — спустя месяц, и третий — в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

При уходе за молодой яблоней поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

Сроки поливов:

1. первый – за пару дней до самого цветения;
2. второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь;
3. третий – в момент налива яблок;
4. и последний — в сентябре или после листопада у яблонь.

Норма орошения для средних по механическому составу почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма.

Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще: где-то дважды, а то и трижды в месяц.

Важно! Бытующее мнение в интернет и бумажных изданиях об ожогах листьев яблонь от поливов дождеванием — это есть проявление дилетантства и не содержит и 1% правды. Наоборот, если яблоню не полить, это будет хуже, чем если полить в жару

Просто вода, разбрызганная в кроне дождевателями, на 45% испарится, так и не попав в корнеобитаемый слой.

Лучшее время для посадки яблонь

Саженцы яблони высаживают ранней весной или в середине осени. Каждый срок посадки имеет свои достоинства и недостатки.

Весна

Весной молодые яблоньки высаживают, когда почва просохнет и ее верхний слой прогреется до температуры не менее +100С.

Преимущества весенней посадки яблони

• при посадке весной за теплое время года у саженца развивается разветвленная корневая система;
• за сезон у саженца формируются несколько прочных скелетных ветвей, являющихся основой кроны;
• окрепшая и хорошо укоренившаяся за весенне-летний период молодая яблоня хорошо переносит неблагоприятные условия зимы (сильные морозы, холодные ветра).

Недостатки весенней посадки яблони:

• частые поливы – особенно актуальна потребность молодого деревца во влаге при засушливой и теплой весне;
• необходимость посадки молодой яблони до начала сокодвижения и набухания почек – при высадке саженца с набухшими почками корневая система будет развиваться очень медленно, что впоследствии негативно скажется на росте деревца;
• ожоги молодых листочков – в ясные солнечные дни второй половины весны молодая листва и побеги могут повредится;
• обязательное и частое мульчирование приствольного круга – для того, чтобы снизить испарение почвенной влаги, предотвратить бурное развитие сорной растительности землю вокруг деревца покрывают слоем торфа, перепревшего навоза, опилок, сухой листвы. Для того, чтобы этот агротехнический прием достиг желаемого эффекта слой мульчи обновляют часто, что усложняет уход за высаженной яблонькой.

Также весной не так просто найти и приобрести хороший посадочный материал – большинство питомников и специализированных хозяйств активнее реализуют саженцы осенью. Поэтому, планируя высадку саженцев весной, многие садоводы и дачники закупают саженцы осенью.

Осень

Осенью яблони высаживают за 2-3 недели до наступления первых заморозков.

Преимущества осенней посадки:

• большой ассортимент саженцев, реализуемых на рынках и в специализированных питомниках;
• ранее пробуждение почек – высаженные осенью молодые яблони трогаются в рост ранней весной при температуре воздуха +40С;
• минимальный уход, заключающийся 1-2 необильных поливах.

Основными недостатками, которыми обладает осенняя посадка яблони, являются следующие:

• опасность вымерзания саженца при слабо снежной и холодной зиме;
• высокий риск повреждения грызунами – нежной корой молодой яблоньки любят лакомиться, не только различные мелкие грызуны, но и зайцы, обитающие в расположенных рядом с дачным участком лесных массивах. Последние при очень снежных зимах и недостатке корма в лесу могут очень сильно повредить кору саженца.

Правила посадки плодовых деревьев. Советы садоводам.

Приживаемость плодовых саженцев при создании, закладке сада, их нормальный рост и развитие, урожайность и долговечность деревьев в значительной степени зависят от комплекса агротехнических требований: правильной подготовки посадочных ям и саженцев до высадки, предпосадочного удобрения, качества посадки, полива, обрезки и т.д.

Сроки посадки плодовых деревьев.

В западных областях Украины высаживать плодовые деревья яблони и груши можно как осенью (лучший срок первая декада ноября), так и весной до начала распускания почек. Оптимальные сроки весенней посадки плодовых деревьев — первая половина апреля. Косточковые культуры —вишню, черешню, абрикос, сливу, крупноплодные алычу, персик и грецкий орех — лучше высаживать ранней весной до начала роста почек.

Подготовка ям для посадки, удобрения.

При осенней посадке деревьев ямы выкапывают за 10 — 12 дней, а при весенней (для предотвращения высыхания почвы) — за 1 — 2 дня до посадки. Для яблони, груши и грецкого ореха диаметр ям составляет 80 — 100 см, глубина 60 см, а для косточковых — диаметр 80 см, глубина 50 см. В посадочные ямы для семечковых пород вносят по 150 г суперфосфата, 100 г калийной соли и аммиачной селитры и по 8 — 10 кг перегноя, и такие же нормы минеральных и органических удобрений вносят и при посадке для косточковых пород. Органические и минеральные удобрения в яме равномерно перемешивают с землей верхнего слоя почвы. После этого ямы на 2/3 объема засыпают на конус верхним слоем почвы. Перед высадкой корни саженцев мокают в болтанку, изготовленную из смеси земли или глины с коровяком.

Техника посадки саженцев плодовых культур.

Саженец в яму ставят вертикально, направляя искривление штамба в ряд, а корни равномерно распределяют по конусу земли. Засыпают корни рыхлой влажной почвой и хорошо уплотняют его, чтобы не было пустот между корнями. Саженцы, привитые на семенных подвоях, высаживают так, чтобы корневая шейка (место перехода штамба в корень) была расположена на 3 — 4 см выше поверхности почвы. Саженцы на вегетативно-размножающихся слаборослых подвоях ставят на конус земли так, чтобы место прививки было на 3 — 4 см выше поверхности почвы. Деревца с промежуточными вставками карликовых подвоев ставят на конус земли так, чтобы прививка промежуточной вставки на сеянец была размещена на уровне поверхности почвы, то есть сама вставка не углублялась в почву. Вокруг посаженного деревца делают ямку и поливают из расчета 10 — 12 л воды на яму. Как только вода впитается, ямку мульчируют перегноем или верхним слоем рыхлой земли. Через 2 — 3 дня после оседания земли деревце подвязывают способом «восьмерки» к кольям, высота которых не должна превышать высоты штамба.

Послепосадочная обрезка плодовых культур

Послепосадочная обрезка начальный этап закладки и формирования кроны дерева плодовых культур. Независимо от сроков посадки саженцы обрезают весной до начала распускания почек. Надземную часть однолетних саженцев срезают на 20 — 25 см выше высоты штамба. Так, если в яблони на среднерослые подвое высота штамба составляет 60 см, то высажены однолетние саженцы обрезают на высоте 80 — 85 см от поверхности почвы. Делают это садовым ножом на хорошо развитую почку. При правильном срезе его плоскость начинается на уровне нижней части почки и заканчивается на уровне ее верхушки. В зоне штамба все боковые разветвления вырезают на кольцо. Когда на штамбе начинают прорастать почки (первая декада мая), их, чтобы не образовались новые побеги, удаляют вручную. Штамб после этого становится гладким, и вырезать побеги ножом больше не нужно. Саженцы грецкого ореха после посадки не укорачивают. При хорошем уходе деревца уже в год посадки дают прирост побегов до 40 — 60 см. В таких деревьев закладывают крону и начинают ее формировать.

Статьи с похожими материалами:

agroazbuka.com

• Обрезка старых деревьев весной видео
• Весной плодовые деревья
• Когда весной обрезать деревья
• Посадка и уход за малиновым деревом
• Когда подрезают деревья весной
• Посадка яблонь расстояние между деревьями
• Посадка хвойных деревьев семенами
• Весенняя посадка плодовых деревьев
• Когда весной подрезать деревья
• Правила обрезки плодовых деревьев весной
• Правильная обрезка плодовых деревьев весной
• Удобрение для посадки деревьев
• Обрезание плодовых деревьев весной
• Уход за фруктовыми деревьями весной
• Малиновое дерево видео посадка и уход
• Как обрезать плодовые деревья весной

Тонкости пересадки деревьев

Пересадка яблони – это ответственный процесс, который предполагает соблюдения определенных правил:

1. Взрослое дерево старше 15 лет не сможет быть пересажено.
2. Если сломан ствол – пересадка также не увенчается успехом.
3. Осенняя манипуляция предполагает отсутствие плодов и листьев. Если они еще есть – их удаляют вручную.
4. При посадке осенью не забудьте утеплить прикорневую почву до наступления холодов.
5. Ни в коем случае не стоит нарушать сроки, в которые рекомендована эта процедура.
6. Первые 12 месяцев проводите обрезку веток. Необходим контроль роста.

Однолетних

Поскольку настолько молодой саженец не продают, их очень редко пересаживают в возрасте 1 года. Но в этом возрасте растение наименее подвержено травмам, так как легко регенерирует и легко добиться, чтобы он пустил корни на новом месте.

Выкапывать следует в конце сентября либо в начале октября. Затем укоротите основной корень на треть. Это будет способствовать тому, что растение обзаведется новыми отростками, которые станут активно впитывать полезные вещества из почвы. Когда лучше пересаживать яблоню в возрасте одного года? Садоводы рекомендуют пересадить яблоню ранней весной. Берегите растение от пересыхания либо излишней влаги.

Двух-трех лет

Этот возраст считается оптимальным для пересадки. Обладая хорошей корневой системой, двухлетний и трехлетний представитель имеет отличную приживаемость.

Существует несколько вариантов пересадки, в зависимости от того, как вам удалось получить саженец. Если вы купили их в контейнерах, то производится посадка весной, непосредственно после покупки. Контейнеры аккуратно снимаются, и покупка садится в подготовленные ранее лунки вертикально, рядом размещается кол, для удержания ее в таком положении путем привязывания.

В случае если вы пересаживаете жителей своего участка, их нужно осторожно выкопать, соблюдая все правила

Очень важно сохранить ком земли на корнях и не травмировать светлые всасывающие корешки. Это главные факторы приживаемости растения в дальнейшем

Если нести недалеко, используйте две лопаты, когда работаете в паре. Если переноска будет осуществляться самостоятельно – просто положите комом на мягкий материал, например, мешковину.

Четырех-пяти лет

Как пересадить взрослую яблоню? Пересадить взрослое дерево нужно по тем же правилам, что и более молодое, но есть ряд особенностей. Правильно пересадить яблоню помогут следующие советы:

1. Если выбирать, когда лучше пересадить, то весной однозначно не стоит.
2. Из-за размеров и веса растения, один человек провести пересадку не сможет.
3. Под ком необходимо подложить прочную доску или аналогичный предмет, который будет служить рычагом при извлечении растения из почвы.
4. После извлечения, обрезаются корни, которые торчат из-под земляного кома.
5. Для фиксации понадобятся 4 колышка, между которыми располагают пятилетнюю представительницу.

Десяти и пятнадцати лет

А можно ли пересадить взрослую яблоню? Пересаживать яблони такого возраста следует так же, как и более молодые.

Стоит учитывать следующие факторы:

1. Размеры корневых систем таких представителей весьма велики. Нужно правильно оценивать силы, решив переместить такую большую красавицу.
2. Пересадка производится только в весеннее время, так как эти экземпляры не успевают прижиться осенью до наступления холодов.
3. После пересадки однозначно проводите обрезку.
4. Не имеет смысла пересадка объекта старше 15 лет, такие старые деревья попросту погибают.

Будьте внимательны и заботливы, тогда ваши питомцы вас непременно отблагодарят!

Ошибки при поливе яблонь

Изучив материал статьи, начинающий садовод избежит ошибок, не навредит деревьям и получит ожидаемый результат. Главное не игнорировать приведенные рекомендации. Но на первых порах случаются оплошности, например:

• Стремясь соблюсти рекомендованное количество поливов за сезон, не учитывают особенности текущего сезона – дожди или засуху. В первом случае корни от сырости и дефицита кислорода загнивают. Во втором яблоне не хватает сил на цветение и плоды.
• Забывая о строении корневой системы, поливают только около ствола. Результат – всасывающим корням вода недоступна.
• Поливают по чуть-чуть, но каждый день. В жаркую погоду основная часть влаги не успевает впитаться – испаряется. В дождливую – корни задыхаются и гниют. Напитанная водой земля должна слегка подсыхать, а не быть постоянно сырой или пересушенной.
• Отсутствуя подолгу на участке жарким летом, пытаются сразу отпоить подсохшие деревья, вливая двойную-тройную дозу. Особенно это опасно, если не дождаться вечера и развести сырость под палящим солнцем. В таких ситуациях лучше набраться терпения и постепенно насыщать землю влагой половинными порциями в течение нескольких часов.

В сочетании с другими приемами агротехники яблоневого сада полив, проведенный по всем правилам приумножит урожай.

Источник статьи: https://1gryadka.ru/sad/plodovye-derevya/poliv-yablon/

Как правильно поливать яблони

Существует несколько способов орошения. Поливать яблони можно поверхностно, подпочвенно, при помощи капельного способа или дождеванием.

Обычный полив

Обычно поливают яблони поверхностно, вырывая ямы или бороздки в приствольном круге. Шланг направляйте по окружности кроны, а не под штамб. Именно там, где заканчиваются крайние веточки, расположены основные всасывающие корни. Пускайте воду в бороздки медленно, давая ей впитаться в почву.

Дождевание

Дождевание осуществляется специальными установками. Это могут быть веерные, пистолетные и прочие дождеватели. Они равномерно, умеренно разбрызгивают воду. Как правило, почва промокает до 0,8 м в глубину. Полив на меньшую глубину опасен и вреден для деревьев, так как усугубляет положение, особенно в сильную жару.

Капельный полив яблонь

Этот вариант полива опытные садоводы считают самым оптимальным. Вода поступает к корням дерева постепенно. Можно контролировать скорость и объем подачи влаги.

В почву заглублена капельница, которая идет от специального резервуара с теплой, чистой водой. Вода в нее поступает по магистрали и рукаву от этого резервуара. Их устанавливают на расстоянии от ствола дерева 0,5 м, а между друг другом 2 м. Когда дерево разрастается, через лет 5-7, протягивают еще один рукав с капельницами.

Жидкая подкормка

Также рекомендуется совмещать полив и подкормки. Особенно в жаркую и сухую погоду добавлять в воду различные препараты:

Железный купорос. С этим препаратом нужно быть осторожнее, потому что многие почвы перенасыщенным им. Плюс железо легко мигрирует и быстро пересоединяется так, что скорее навредит растению.

Медный купорос. Также это вещество в избытке способствует вырождению, болезням и мутациям. Урожай сокращается, распространяется рак побегов. Если были замечены признаки нехватки меди, эффективно разбрызгать 0,1% раствор сульфата меди на крону дерева.

Куриный помет. Раствором вещества можно поливать культуру по весне и в середине лета, когда происходит рост плодов

Но важно не сжечь корни дерева, поэтому разводите 10 л удобрения в 12-15 ведрах воды. Вливать нужно по 1 ведру в приствольный круг.

Дрожжами

Но выбирайте не сухие, фасованные, а перебродившие осадки после вина, кваса, пива. Разведите их в ведре воды. Таким концентратом лучше опрыскивать деревья, а вот от полива не будет пользы. Дрожжи затеряются во всех веществах в почве. Дрожжи будут эффективны в теплицах, парниках или для карликовых яблонь в контейнерах.

Борьба с вредителями и болезнями

• Если замечен лет жуков-долгоносиков, под деревце застилают полиэтилен и насекомых стряхивают с веток. Делают это рано утром или вечером. Вредителей собирают и сжигают.

• Установка ловчих поясов также помогает избавиться от нашествия насекомых. В южной полосе пояса осматривают еженедельно, а в северных районах 1 раз в 3–4 недели. При выявлении вредителей их собирают и сжигают.
• Если на деревце обнаружены признаки болезни, без химических и биологических средств не обойтись. От болезней дерево обрабатывают медным купоросом, бордосской жидкостью или используют «СКОР».
• От клещей помогут избавиться «Актелик» или «Антиклещ». От грызущих используют «Акарин», «Дендробациллин», «Тиаметоксам».

Необходимо учитывать, что химические препараты опасны не только для вредителей, они губительно действуют на яблоню и наносят вред полезным насекомым. Поэтому к химии прибегают в крайних случаях, когда справиться народными средствами не удалось.

Обрезка саженцев

• Если у саженца всего одна ветка со множеством почек, саженец укорачивают на высоте 1 м от земли. При этом должно остаться несколько полноценных почек, из которых сформируются боковые ветки.

• Если саженец имеет разветвлённые побеги, приступают к формированию кроны. Побеги, расположенные близко к земле (до 0,5 м), обрезают, а ветки, находящиеся выше укорачивают до 3 почки, при этом отсчёт ведётся от основания ветки. Побеги, которые выросли под острым углом к стволу, рекомендуется удалить полностью, также избавляются от слабых и повреждённых морозом ветвей. Проводник укорачивают с учётом оставленных веток, он должен возвышаться над ними на 20 см.

• Осенью также производят санитарную обрезку, удаляя поломанные ветви. Если прирост дерева слабый, крупные ветки не удаляют, это может ухудшить общее состояние дерева.