Когда и как правильно укоренять черенки винограда?

Особенности системы

Корни винограда сильно разветвляются и уходят глубоко в грунт

В сравнении с другими плодовыми садовыми растениями у конечного отростка винограда есть свои особенности. Корневая система винограда имеет следующие характеристики:

• очень развитая, крепкая;
• сильно разветвленная, уходит глубоко в грунт и сильно раскидывается вширь;
• хорошо адаптируемая, без особых затруднений приспосабливается к разным условиям почвы.

Степень развития и структура

Степень развития корней зависит от сорта, его характеристик и окружающих условий. Состояние наземной части также имеет прямое отношение к степени их развития, так как растению не приходится тратить лишние силы на преодоление трудностей.

Теплый климат, достаточная освещенность, влажность, отсутствие заболеваний, паразитов и вредителей на верхней части растения – хорошие факторы для развития сильной устойчивой корневой системы.

Возраст виноградной лозы определяет структуру подземной части. Так, у однолетних кустов треть от общей массы их подземной части составляют новые формирующиеся корешки. У винограда, возрастом до 10 лет, обрастающие корешки составляют половину. А двадцатилетний виноград имеет всего пятую часть новых корешков от общей массы корневищ.

Параметры виноградного корневища

Объем корней виноградного куста составляет от 6 до 10 метров

Конечный отросток винограда развивается неравномерно. На его параметры влияет несколько факторов.

Так рост корневой системы будет зависеть от:

• достаточной влажности;
• проницаемости воздуха;
• поступления питательных веществ;
• сорта;
• возраста растения.

Здоровым куст считается, если объем его подземной части составляет 6 – 10 метров.

Почва

К почвам лозы винограда не особо требовательны. Они могут расти на каменистых почвах, но не любят застоя воды и тяжелых почв. Поэтому, при подготовке ямы желательно сделать дренажный слой. Если виноградник, в силу обстоятельств, закладывается на участках с высокими грунтовыми водами, логично устроить дренажную систему для стока воды. Но это отдельный вопрос, который мы в этой статье рассматривать не будем.

Почва для винограда при посадке саженцев или черенков должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы облегчить молодому растению рост.

Вопрос о том, нужно ли, и если да, то какие вносить удобрения при посадке винограда зависит от состава почвы Вашего виноградника.

Некоторые виноградари почву просто переворачивают: верхний, более питательный слой опускают на дно яму, а нижний, более бедный слой, оставляют на засыпку.

Мы к удобрению относимся без предубеждения. При поглощении органических удобрений в растениях происходят определенные химические процессы. И если в почве недостаточно необходимых веществ, лоза, лишенная питания, будет давать слабый прирост.

В общем, сколько вложите усилий в куст, так он Вас и отблагодарит.

В нашей групее «Виноград-виноград» в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/ Вы найдете и другие способы посадки.

Корневая система

Прорастать корень может из семечек либо из почек, находящихся на нижней части черешка. Именно развитие корня влияет на пышность и урожайность виноградной лозы. Именно поэтому рекомендуется подходить к укоренению отростка ответственно.Корневая система состоит из нескольких уровней. Первый уровень незначительный, так как на нем осуществляется передача питательных веществ к ветвям. На втором располагаются корни по бокам. Третий уровень считается самым основным, так как на нем сосредоточена вся нагрузка по поглощению питательных веществ.

Молодые побеги получают питательные вещества от старых корней, которые покрыты корой. Молодые побеги выступают связующим звеном между старой корневой системой и новыми корешками. На мелких корешках располагается множество ворсинок, благодаря которым из почвы забирается органика и минеральные вещества.

Развитие корней полностью зависит от почвы и содержащихся в ней питательных элементов. У нижней части, в самом лучшем случае, должно иметься порядка 5 либо 6 разветвлений.

Укрытие винограда на зиму

В условиях средней полосы и северных регионов основную опасность для виноградных плантаций представляют зимние морозы. Для защиты лозы в холодное время года необходимо утеплить куст. Для этого могут применяться как нетканые материалы, так и деревянные щиты и короба.

Сосновые ветки

Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 — 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см. При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать 32 °С мороза без серьезных потерь — выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит. У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые маты

Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты. Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один — дороговизна. Однослойный мат размером 100х75 см обойдется примерно в 400 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой — от силы 3 — 4 года.

Опилки

Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных. На землю стелют пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы

И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей

Нетканые материалы

Нагнутые или прямостоячие кусты укрыть агроволокном, мешковиной или другим дышащим материалом. На пригнутых кустах материал можно зафиксировать с помощью земли. На прямостоячих – с помощью веревок.

Строение куста

Виноградный куст состоит из надземной и подземной части. При формировке работают только с верней частью растения. Выделяют следующие виды куста в зависимости от способа его формирования:

• Веерный. Каждое плодовое звено находится на своем рукаве, применяется чаще всего;
• Кордонный. Отличается от веера только количество плеч и рукавов, а также расположением плодового звена;
• Арочная. Применяется как для выращивания культурных сортов, так и декорирования участка. Используется чаще для неукрывных сортов;
• Безопорная штамбовая. Куст представлен высоким стволом, на котором симметрично располагаются многолетние рукава. Установка шпалер и опор не требуется.

тут

Когда резать и как

Обрезка лозы – важный процесс, необходимый для формирования куста и увеличения урожайности винограда. Конкретный срок процедуры напрямую зависит от региона выращивания. Осеняя обрезка виноградников с укрывным способом выращивания, летняя или зеленая обрезка проводится только с санитарными целями – улучшение вентиляции куста и насыщение плодов солнечным светом. Весной виноград обрезают до начала сокодвижения, этот метод часто применяется в северных областях. Большинство виноградарей используют комбинированный тип обрезки – когда в течение года лозы подрезают по мере необходимости и в зависимости от их состояния.

В зависимости от способа различают следующие виды обрезки виноградной лозы:

• Короткая. В народе этот метод получил название «на сучок», побег обрезают очень коротко – на 2-3 глазка;
• Средняя. Самый распространенный вид обрезки винограда, на лозе оставляют 5-10 глазков;
• Длинная. Используется редко, обычно для азиатских и некоторых американских сортов. На побеге оставляют более 12 глазков.

Уход в процессе цветения

За растением нужно хорошо ухаживать

Когда виноград цветет, растению важно обеспечить надлежащий уход

Прищипка побегов

Стадия бутонизации виноградной лозы совпадает с периодом активного роста зеленых побегов. При обнаружении сброшенных растением колпачков плодоносные побеги необходимо прищипнуть одним из возможных способов:

• Путем жесткой прищипки. Если у виноградных кустов большой прирост, сортовая разновидность склонна к осыпанию цветков и горошению либо растение имеет женский тип соцветия, удаляют часть побега, оставляя не больше 5-8 крупных листов над соцветием.
• Методом мягкой прищипки, когда удаляют только коронку с 2 листочками.

Прищипка виноградных побегов на стадии формирования и раскрытия соцветий затормаживает растение в росте на 2 недели, что обеспечивает культуру лучшим питанием и способствует формированию большего количества ягод, увеличивая общий вес грозди на 20%.

Опыление

Во время бутонизации виноградной лозы требуется оптимальная температура от 17°С и умеренная засуха. При таких климатических условиях опыление и образование завязей происходит успешно. При недостаточной влажности и пересыхании, равно как и при дождевой и холодной погоде, цветет виноград и опыляется менее эффективно, нередко сбрасывает соцветия и завязи, приводя к горошению.

При неблагоприятных климатических условиях проводят дополнительное искусственное опыление:

• из фанеры делают 2 лопатки, на которые приклеивают мех, обычно кроличий,
• касаниями меха с обеих сторон 10-20 цветков одновременно набирают пыльцу с соцветий сортов-опылителей и переносят на оплодотворяемые цветки, периодически избавляясь от стерильной пыльцы, оббивая лопатки друг об друга.

Цветущий виноград опыляют по сухим соцветиям после спада утренней росы во временной интервал между 07.00 и 09.00 либо после высыхания дождевых капель. При неблагоприятных климатических условиях процедуру повторяют не менее 2-3 раз. Это позволяет повысить урожай ягод на 15-30%.

Искусственное опыление во время цветения винограда на обоеполых сортовых разновидностях при благоприятных климатических условия возможно провести путем простого встряхивания каркасов (проволоки), на которых держится лоза. Частота процедуры — 2-3 раза за короткую фазу раскрытия бутонов. Механическое встряхивания пыльцы допустимо заменить действием на нее слабого воздушного потока, направленного из опылителя на расстояние не менее 0,5-0,8 м от растения.

Качество опыления проверяют в конце стадии цветения при помощи лупы, выявляя в виноградных соцветиях бурые рыльца.

Формирование соцветий

У сортовых разновидностей, плодоносящих крупными гроздями, вручную удаляют лишние грозди, оставляя только самую перспективную, что избавляет растение от чрезмерной нагрузки.

Удобрение

В период цветения винограда качество гроздей повышают путем внесения удобряющих комплексов. Это делают по прошествии 4-6 суток после появления первых распустившихся соцветий. Среди подходящих удобрений — составы, содержащие калий, азот и бор.

Ряд стимулирующих бутонизацию препаратов повышает раскрытие бутонов. Опрыскивание стимуляторами проводят в фазе обильного раскрытия соцветий. В качестве стимуляторов часто используют дисперсную серу. Ею в утренние часы опыляют соцветия на расстоянии 1 м от шпалеры.

Цветение винограда, почему виноград нельзя поливать во время цветения

Виноград. Начало цветения. Виноград 2013.

Цветение и опыление винограда. (Юпитер,Тимур,к-ш Лучистый)

Ограничения

В процессе ухода за виноградной лозой на стадии бутонизации придерживаются ряда ограничений:

• растение не поливают, т.к. излашняя влажность неблагоприятно сказывается на качестве опыления,
• почвенный грунт, где посажена садовая культура, не перекапывают и не пропалывают,
• химпрепаратами не пользуются.

Это интересно: Какие заморозки выдерживает клубника весной

Строение лозы винограда

Виноград – лиановое растение, которому для нормального роста и развития требуется опора, но некоторые сорта могут плодоносить и в стелющемся состоянии. В кусте условно выделяют подземные органы – штамб и корневую систему, и надземные части – штамб с многолетними и однолетними побегами (лозами). В дикорастущем состоянии растение быстро растет и сильно ветвится, поэтому все питательные элементы ухода на лиственную часть, а не ягод. Именно поэтому культурный виноград необходимо регулярно обрезать для формировки удобной для работы формы и получения стабильного высокого урожая. Про теплицы для винограда узнайте из этой статьи.

Строение лозы винограда в разрезе.

Корневая система

Подземная или корневая часть винограда состоит из двух основных элементов – первородный (основной) корень, развивающийся непосредственно из семечка, и придаточные, которые образуются в процессе вегетативного размножения. Особенности строения и развития:

• Основной корень имеет стержневой характер, у некоторых сортов их может быть два и более. В благоприятных условиях активно развивает и уже после первого года жизни достигает длины от 1 метра. По мере роста куста на основном корне образуются корешки 2 и 3 порядка, которые активно пронизывают почву;
• Придаточные корни формируются на однолетних и уже одеревеневших побегах. Они лишены пробкового слоя, поэтому очень хрупкие и быстро высыхают. В зависимости от порядка роста выделяют корни третьего и четвертого порядка – они обрастают в течение сезона тонкими корешками длиной до 2 см. Именно они участвуют в активном питании растения.

В зависимости от условий выращивания и сорта корни винограда достигают длины от 2 до 6 метров, занимая до 5 метров площади. Как правило, саженец высаживают на глубину до 1 метра, чтобы создать оптимальные условия для образования придаточных корней.

Усики и побеги

Надземная часть куста винограда представлена системой побегов и усиков. Без регулярного обрезания лоза способна достигать длины до нескольких метров. Культурный виноград имеет небольшой ствол с небольшим утолщением в верхней части (голова куста), а от него отходят многочисленные рукава или плечи. Обычно плечи обрезают до 35 см, в народе эта часть куста называется «рожки». На их концах находятся плодовые лозы, с расположенными у основания сучками замещения. Именно из них формируются плодоносящие побеги на следующий год, являются основной частью куста при любом способе формировки.

Части ствола, старше 2 лет называют многолетней древесиной, а молодая часть куста в норме должна состоять из однолетних побегов, на которых расположены усики и листья. Усики вырастают у основания соцветий и необходимы для удержания вертикального положения лозы.

В пазухе листа образуются зимующие и пасынковые почки, из которых впоследствии формируются побеги. Они развиваются крайне неравномерно, поэтому формирование куста всегда зависит от климата, во время обрезки оставляют только самые здоровы и крепкие внешне лозы. В случае замерзания или повреждения верхней части винограда для восстановления растения используют спящие почки.

Подготовка черенков винограда к кильчеванию

• Первым делом замачиваем лозу на сутки — двое.
• В емкость насыпаем небольшое количество пропаренных опилок (или кокосового субстрата) 3 – 4 см.
• Ставим чубуки и заполняем влажными опилками или мхом пространство вокруг, оставляя сверху 1-2 почки (общий слой опилок около 10 см.).
• Емкость ставим на подогрев и включаем его.
• Через 2 недели аккуратно осматриваем.
• При появлении корешков, высаживаем в грунт, если корешков нет, ждем еще неделю.

Методика кильчевания

Во время кильчевания черенков винограда, нижняя его часть находится во влажной и теплой среде, в то время как на верхнюю часть действует прохладный воздух (до +10°С), проще говоря, пятка в тепле, а верхняя почка в холоде.

Температура в кильчеваторе с черенками винограда поддерживается через термореле и колеблется в пределах +25 — +28°С, для этого низ, где находится основание черенка подогревается нагревательным элементом (электрическая лампочка, нагревательный коврик или другой нагревательный элемент).

Таким образом, через 2-3 недели нахождения чубука в кильчеваторе начинается рост корней, а верхняя почка остается спящей.

После пересадки черенка из кильчеватора в питательную смесь, на нашем чубуке будут либо зачатки корней, либо полноценные корешки.

И после того, как почка проснется, зеленый лист не вытягивает питательные вещества из лозы, а питается за счет полноценных корней из нашей земляной смеси.

В итоге, мы не только получаем разрыв между появлением зеленых листочков и корней, а получаем полноценный саженец, способный самостоятельно питаться из плодородной земли.

Посадка винограда черенками осенью

Во время осенней обрезки можно заготовить черенки, из которых затем вырастить виноград. Нарезка черенков проводится после опадания листвы. Обычно это происходит в октябре. В холодных регионах заготовка начинается раньше – в сентябре. На юге – в конце октября или начале ноября.

Черенки нарезают из здоровой плодоносящей лозы, не имеющей повреждений

Выбирают центральные ровные участки двухлетних побегов. Черенок должен быть твердым на ощупь и издавать характерный звук при сгибании. Для нарезки пользуются острыми чистыми садовыми ножницами, срез должен быть ровными, с гладкими краями. Толщина черенков – от 5 до 10 мм, длина – не менее 20 см. На них оставляют по 2-4 живые почки.

В конце октября – начале ноября черенки высаживают во влажную почву на специально подготовленный для выращивания саженцев участок (школку) на расстоянии около 15 см друг от друга. Затем их нужно полить теплой водой. Над школкой следует оборудовать опору высотой около 35 см и натянуть полиэтилен для защиты от холода.

Весной, когда появятся побеги и прекратятся заморозки, защитную пленку нужно периодически снимать для проветривания саженцев. Полностью укрытие можно убрать, когда установится стабильно теплая погода.

Виноградная лоза и ее строение

По своему строению лоза винограда напоминает дерево, так как у нее имеется корневище, ствол, крона. Подземный штамб – это черенок, посаженный в землю и из которого в дальнейшем вырастает куст. Части снизу и по бокам дают корни, а вот глазки, располагающиеся на поверхности, образуют крону. Через 3-4 года вырастает рукав, являющийся основной частью лозы. В процессе формирования таких рукавов может быть от 1 до 6.

Верхняя часть штамба – голова, как только ей исполняется 2 года, штамб принято считать старым. Так как плодоносят только зеленые побеги, которым не больше года, то необходимо своевременно удалять одревесневшие части.

В голове располагаются почки, способствующие восстановлению в случае замерзания куста, либо когда процесс обрезки проводился достаточно усердно. Данные почки пробуждаются лишь в тот момент, когда это необходимо.

С обратной стороны листа находятся усики, при помощи которых лоза винограда крепится к опоре. Соцветия формируются в осеннее время. Стоит учитывать, что существуют три вида цветков:

• женские – наблюдается сильное развитие пестиков;
• мужские – сильно развитые тычинки;
• обоеполые.

В случае, если куст женский, то необходимо рядом с ним посадить другой куст, являющийся мужским либо обоеполым.

Корневая система винограда: какие бывают виды?

Корневая система винограда: фото

Организация, которую имеет корневая система винограда, является признаком сортовой разновидности. В зависимости от сорта они отличаются по габаритам, глубине размещения. А также степени разветвленности, крупности, длине и ширине. Люди, занимающиеся выращиванием виноградных культур, выделяют некоторые детали системы корней:

• «корнештамб». Является стволом под грунтом. Стержень с отводящимися частями, размещенными по бокам.
• «адвентивные корни». Образуются на корневом штамбе растений, произрастающих несколько лет. А также на пасынках с уже имеющимся одревеснением, соцветиях, черенках.
• «каллюс». Раневая ткань, расположенная на нижней пятке. Образуется в момент пребывания черенка в жидкости. Она является приспособлением для формирования главного или пяточного корня.
• «боковые корни». Растут от междоузлий и узловых частях черенков. Различаются тонкой и отличной разветвленной системой.
• «поверхностные корни». Размещаются на глубине 5 – 15 см. Считаются непостоянными сформированными частями во время потепления. А также при достаточном уровне влаги в почве.
• «конус нарастания». Верхушка корневища, покрытая корневым чехлом. Его составляющие ускоренно меняются. А также защищают растение от дефектов в плотных почвах.
• «корневой волосок». Размещен на 3 – 5 мм от завершения отросшей части. Это маленькие трубочки. Всасывают минеральные вещества и воду из почвы.

Во время первых 12 месяцев после посадки черенка образовавшиеся части, находящиеся под почвой, медленно развиваются. В вертикальном положении они углубляются в оба направления на 60 см. На второй год вегетационного периода появляются плотные корни. На третий год происходит плодоношения винограда. В этот момент корни опускаются в почву на 90 см. А ширина увеличивается до 100 см.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда без катаровки не обойтись?

Катаровка – тяжелая процедура для садовода и винограда. Но она помогает при заражении филлоксерой. Болезнь поражает корневую систему до последнего корешка, убрав верхние корни, снижается риск заболевания главного корня и увеличиваются шансы спасти кустарник.

Вопрос №2. Какие основные условия для катаровки?

Глубина посадки винограда свыше 50 см, легкая или песчаная почва. Чем глубже расположена корневая система, тем лучше растение переносит катаровку.

Вопрос №3. Какие сорта подходят для катаровки?

Катаровка подходит для всех сортов кустов в любом возрасте.

Вопрос №4. Зачем катаруют морозоустойчивые сорта?

Катаровка не только повышается морозоустойчивость. Ее проводят для виноградников в южных регионах для защиты от засухи.

Вопрос №5. Как часто за сезон делают катаровку?

Всего можно катаровать виноград два раза. Первый раз весной в период удаление поросли, а второй раз (по необходимости) осенью, когда подготавливают кустарник на зиму.

Как установить опору

Саженец винограда обязательно нужно подвязывать к опоре. Сделать это необходимо сразу после высадки растения. В зависимости от степени роста побегов и рослости всего куста в целом устанавливают прочные металлические колья длиной от полутора до трех метров.  Колья надежно вбивают в землю по краю лунки. Если виноградник состоит из нескольких кустов, то предпочтительно изготовить шпалеру и уже к ней производить подвязку лоз. Каждые два метра вдоль виноградной гряды устанавливают колья, между которыми на равных расстояниях параллельно земле натягивают проволоку. Первый проволочный слой натягивают на высоте в 40 сантиметров от поверхности земли. Следующий ряд идет еще через 40 сантиметров. Шпалеры могут быть не только вертикальными, но и горизонтальными. Их применяют в случае выращивания высокорослого сорта. Тогда проволоку натягивают поверх установленных на равных промежутках труб, служащих опорами. Проволочные ряды делают в виде сетки, на которую укладывают длинные гибкие побеги. Во время созревания урожая грозди будут свисать со шпалеры, облегчая их сбор.

Когда лучше пересаживать виноград на новое место?

Для успешного проведения процедуры существуют определенные правила, выполнение которых позволит свести к минимуму вред от пересадки.

Не рекомендуется прививать новый чубук туда, где уже рос (и был выкорчеван) виноград: почва там бедная, возможно присутствие возбудителей болезней. Оптимальное время пересадки – ранней весной или в конце осени, когда растение пребывает в относительном покое, не развивается. По другому правилу, больше шансов прижиться имеет куст не старше 5 лет. Повреждение корневой системы крайне нежелательно: поэтому выкапывают и переносят виноград с земляным комом.

Верх (лозу) придется обрезать, чтобы сохранить баланс с нижней частью. До пересадки проводят подготовку будущего места жительства: перекапывают, удобряют, очищают от сорняков и вредителей.

Этапы развития виноградной лозы

При выращивании лозы необходимо понимать, какие этапы развития будут пройдены. Именно от этого полностью зависит подготовка виноградников к зимовке.

Движения сока

Формирование виноградного куста начинается с движения сока, приходится этот период на весну, когда температурный режим поднимается до 9 градусов тепла. В результате того, что выделение сока происходит интенсивно, то он начинает капать и может показаться, словно виноградники плачут. Обрезать ветки рекомендуется до того, как начнется движение сока.

Фаза роста

Как только движение соков завершено, начинается стадия роста, к этому времени температура держится в пределах 15 градусов тепла. Именно в это время требуется соблюдать правильный уход, так как ежедневно побеги увеличиваются до 10 сантиметров. Если этим пренебречь, то не стоит удивляться, почему не растет виноградник. Как только виноград достигает высоты в 30 сантиметров, его необходимо подвязать. В процессе роста кустам требуется подкормка.

Цветение

Цветение виноградников длится порядка 20 дней. За несколько недель до начала цветения рекомендуется вносить корневую подкормку. В процессе цветения необходимо контролировать численность соцветий. Слабые необходимо удалять. Так как оплодотворению порой мешает плохая погода, то проводить его необходимо самостоятельно – искусственным способом.

Рост и созревание плодов

Во время роста нет необходимости предпринимать какие-то действия по отношению к кустам винограда. Главное, что требуется – следить за плодами, своевременно удалять паразитов и выявлять болезни у урожая. Как только гроздья налились, проводится чеканка побегов, удаление пасынков. Благодаря такой процедуре можно увеличить урожайность.

Листопад и период покоя

После уборки урожая листва желтеет и опадает. Именно в этот момент виноград перестает расти, сок прекращает движение. Если лоза начинает засыхать, то необходимо знать, что делать в таких случаях. После того, как листва полностью опала, а температура достигла нулевой отметки, необходимо осуществлять обрезку, заготавливать саженцы. Период покоя продолжатся с поздней осени и до начала весны.

Несомненно, чтобы получить хороший урожай, необходимо постоянно ухаживать за виноградниками. Так же не стоит забывать, что к зимовке растения должны подготавливаться по всем правилам, характерные конкретным сортам.

Типичные ошибки при посадке винограда

Чтобы результат оправдал ожидания, не учитесь на своих ошибках – их за вас уже сделали другие. Опытные аграрии основными причинами гибели саженцев считают:

• низкое качество посадочного материала – лоза черенка слишком зеленая, либо корневая система пересушена, что является следствием неправильного хранения;
• неудачно выбрана локация – например, виноград посадили там, где не попадает солнце;
• яма для посадки недостаточно подготовлена, не удобрена;
• нарушены пропорции подкорки;
• не соблюдены сроки высадки культуры;
• некорректно провели посадку – неправильно уложили корни, обеспечили недостаточный полив;
• не приняли меры по теплообеспечению и растение замерзло зимой.

Правила посадки винограда

Особенности посадки винограда – важно поймать момент, когда почва достаточно прогреется, минует угроза ночных заморозков

• Выбираем для посадки винограда подходящее место. Виноград любит солнце и не любит ветер. Стараемся высадить саженцы винограда на южном склоне. Если такого варианта нет – выбираем не закрытое тенью место, возможно прикрытое от ветра постройками.
• Готовим место для посадки заранее. В некоторых видео авторы демонстрируют посадку в только что выкопанную яму. Однако почва с течением времени проседает и есть риск травмирования корней.
• Готовим почву. Растение, как и человек, нуждается в питании. Чем больший запас питательных веществ в почве мы создадим, тем дольше не придется подкармливать молодой куст. Для создания такого запаса нужна большая яма, заряженная перегноем и минеральными удобрениями. Но помним, что винограду нужен воздух и легкая структура почвы. Поэтому тяжелые почвы облегчаем песком.
• Не допускаем заболачивания почвы, делаем дренаж. Если нет оттока воды – корни могут загнивать, ягоды будут растрескиваться от избытка влаги. Не переусердствуем с поливом. Это касается как черенка или саженца, высаженного в открытый грунт, так и зеленого саженца, выращиваемого на подоконнике. Они могут погибнуть от «избытка любви».
• Выбираем правильное время для высадки саженцев винограда. При ранней весенней посадке сохраняется угроза вымерзания, при поздней – лоза может не успеть вызреть. Ориентируемся не только на прописанные графики, учитываем фактически сложившуюся погоду в вашем регионе.
• При посадке оставляем приямок. При поливе вода не будет растекаться вокруг куста, а осенью это облегчит укрытие винограда на зиму.
• Выдерживаем расстояние между кустами. Это даст свободу корням, при формовке рукавов они не будут путаться и переплетаться. Интервалы посадки во многом зависят от сорта. Сильнорослым кустам оставляем 2,5-3 м., для слаборослых 2-2,5 м., некоторым сортам может быть достаточно и 1,5 м. Расстояние между рядами зависит от того, какой тип шпалеры мы используем. Если шпалера одноплоскостная ряды могут располагаться друг от друга на расстоянии 2 м., если двухплоскостная – увеличиваем междурядье до 3м.
• При посадке используем для полива теплую воду. Она не хуже стимуляторов может подстегнуть растение к росту.
• При весенней посадке почву следует мульчировать, при осенней посадке перед наступлением заморозков прикрывать надземную часть холмиком земли.

Корневая система винограда

Корневая система винограда способствуют получению влаги. Помогает доставлять полезные минералы и микроэлементы. А также обеспечивает процесс фотосинтеза. Система корней растения и ее размещение в почве описывают уход за виноградом. От силы отростков напрямую зависит состояние верхней части растения. А также количество урожая и его качество. Изменение корней у лозы начинается в течение первых 12 месяцев после высадки. Появляются постоянные мощные ветки и тоненькие скелетные.

Корневая система винограда обеспечивает произрастание и развитие растения. А также:

• сохранение части кустарника в почве;
• доставление влаги с органическими удобрениями;
• питание содержащихся в жидкости полезных веществ и газов. Например, аммиака и углекислоты;
• сохранение запасов минеральных элементов. А также соединений углевода (крахмал, сахар и так далее);
• организация органических процессов. Например, синтез алкалоидов, жиров, протеидов и аминокислот;
• сохранение стабильности количества сока в клетках винограда.

Отростки корневой системы тоже выводят в почву лишние части неблагоприятных для растения веществ. А также убирают тяжелые соединения.

Применяют два вида подкормки: корневая и внекорневая.

Корневая подкормка винограда

Это внесение питательных смесей в почву, в периоды интенсивного роста куста, когда он больше всего нуждается (через поливную трубу, капельным поливом с помощью инжектора или под куст).

Для этой цели лучше использовать органические удобрения (на 10 л):

• 1 л навозной жижи;
• 40 гр птичьего помета;
• 30 гр древесной золы (пепла).

Когда подкармливать виноград под корень?

Растение подкармливается в периоды интенсивного роста.

Первая подкормка винограда в мае

Проводится перед цветением для стимуляции развития соцветий, улучшения завязи ягод, уменьшения горошения, опадения цветов и завязи.

При внесении минеральных удобрений в 10 л растворяются:

• 50 гр нитроамофоски;
• 0.4 гр борной кислоты.

Не забываем перед внесением смеси взрыхлить почву вокруг куста и организовать небольшой валик земли, чтобы раствор не растекался по сторонам.

Июнь

Спустя 8 — 10 дней после цветения проводим повторное подкармливание кустов, что способствует активному росту новых молодых побегов, формированию гроздей и ягод.

Если проводим неорганическими удобрениями — используем раствор описанный выше.

Июль

Созревание ягод, интенсивный рост молодых побегов требует активного питания куста.

При внесении минеральных удобрений, в 10 л воды растворяются: 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата, 1 столовая ложка калимагнезии.

Подкормка винограда в августе

В августе многие сорта уже начинают созревать, а те, что дают урожай позже – наливаются соком, продолжается активный рост молодых лоз. Поэтому кусты нуждаются в дополнительном питании.

Из минеральных питательных смесей используется состав, как в предыдущем случае. Но его можно легко заменить раствором древесной золы (пепла). Для приготовления емкость заполняем на треть объема золой, остальной водой. Настаиваем 7-10 дней, периодически перемешивая. Перед поливкой растений получившуюся смесь разбавляем 9 частями воды.

Подкормки винограда осенью

Срок проведения, как правило, в октябре, после сбора урожая

Важно, чтобы лоза окрепла, максимально вызрела, а сам куст хорошо перезимовал

С этой целью вносим калимагназию, из расчета 1 столовая ложка на куст, растворенная в ведре воды и добавляем раствор древесной золы.

Внекорневая подкормка винограда

Часто вместе с корневым питанием применяется внекорневые, а именно разбрызгивают питательные вещества по зеленому листу.

Этот способ используется, если корневая не приносит нужного результата или хотят получить максимальный урожай.

Применяют с особой осторожностью, чтобы не сжечь листья и не повредить ягоду

Первая внекорневая подкормка

Проводится за 7-10 дней до цветения. Может применяться независимо, была ли подкорма под корень. А для экономии времени сочетайте ее с опрыскиванием растения фунгицидом и инсектицидом.

Состав 2:

• мочевина — 40 г;
• лимонная кислота — 20 г;
• борная кислота — 15 г;
• железный купорос — 1 г.

Чтобы не делать растворы самостоятельно, купите в магазине уже готовый, в настоящее время в специализированных магазинах их великое множество («Чисты лист», «Акварин», «Кемира», «Новоферт», Плантафол, Мастер…).

Обработка проводится, как правило, вечером или в пасмурную погоду. В готовый раствор можно добавить 30 гр глицерина или растительного масла, чтобы замедлить испарение.

Вторая внекорневая

Проводится после цветения вместе с обработкой сада от болезней и вредителей.

Используются аналогичные растворы.

С конца июля и до конца года во внекорневых подкормках максимально исключаем содержание азота, так как это может спровоцировать активный рост молодых побегов, вплоть до самых заморозков, что не очень хорошо для куста. Побеги не успеют созреть и погибнут при первых же заморозках.

Подкормка винограда по таблице В. Маера: