Болезни ежевики и их лечение: почему сохнет и желтеют листья, что делать, вредители садовой ежевики (фото)

Размножение ежевики – простые способы получить посадочный материал

Все виды размножения и выращивания садовой ежевики отличаются техникой исполнения и уровнем сложности. Среди известных методик применяют следующие:

• размножение семенами;
• корневыми отростками;
• верхушечными побегами;
• прикорневыми отводками;
• корневыми черенками;
• зелеными черенками.

Наиболее подходящий способ выбирают с учетом области выращивания и сортовой разновидности. Селекционеры чаще всего применяют технику размножения корневыми черенками, отводками и верхушечными побегами.

Если вы обзавелись маточным растением, то из него можно получить не меньше 20-ти саженцев, которые будут плодоносить как минимум 10 лет. Чтобы размножить куст способом прикапывания однолетних побегов, отберите здоровые годовалые образцы. К процедуре приступайте в первые дни августа, когда спадет жаркая погода.

Прикопку сделайте неглубокую, приблизительно на размер штыковой части лопаты. Для приостановления роста свободный конец побега подрежьте на 10–15 см. Если почва слишком рыхлая, положите на место высадки кирпич или камень, чтобы саженец не выскользнул из-под земли.

Почву в посадочной зоне регулярно поливайте и мульчируйте. Спустя пару месяцев, ежевика укоренится. Проверить появление корешков можно на 10-й день декабря, если аккуратно приподнять землю с побегов. Весной отрежьте от маточного куста молодой отросток и высадите его на постоянное место. Прикопки также производят осенью – с сентября до начала октября.

Ежевика размножается путем черенкования – частями побегов. Подобная технология показывает лучшие результаты, поскольку из одной почки садовод получает по одному саженцу. Процедуру проводите в такой последовательности:

1. С осени заготовьте черенки однолетних побегов длиной до 15 см. На них должны находиться 2–3 почки.
2. Обрежьте все листья, поскольку для разведения нужны только спящие пазухи почек.
3. После обрезки переверните черенок и поместите в воду, которая покроет только нижнюю почку, остальные должны остаться над поверхностью воды.
4. Емкость с саженцами поставьте на подоконник. Следите за уровнем жидкости, она не должна сильно испаряться.
5. Через некоторое время почка, пребывающая в воде, даст отростки, которые выглядят подобно маленьким корешкам.
6. Теперь подготовьте стакан (или любую другую подходящую посудину), заполните его почвенной смесью для рассады и посадите в него отдельный саженец.

В дальнейшем регулярно поливайте молодое растение, но не преувеличивайте с количеством воды. Выращивание можете продолжить до наступления весны на подоконнике в своем доме либо же в тепличных условиях.

Размножение корневыми отпрысками возможно, если отбирать посадочный материал от молодых кустарников, не достигших трехлетнего возраста. За это время ежевичный куст успевает обзавестись мощным корневищем, которое разрастается под землей. В результате на поверхности земли появляются отростки корней, именуемые отпрысками.

Откопайте эти побеги вместе с комком грунта и частью корневой системы, после чего посадите отпрыск в новое место. Саженец хорошо приживется, если проводить размножение весной, когда становится стойкая теплая погода.

К размножению пригодны горизонтальные отводки куста. Весной разложите вокруг растения прошлогодние однолетние побеги. Почву предварительно очистите от сорняков и взрыхлите. Под всеми почками на побегах сделайте небольшие надрезы с помощью острого ножа. Затем можно пришпилить саженцы и присыпать грунтом.

Постоянно увлажняйте почву, где произведена посадка. Вскоре из укорененного побега начнут образовываться и другие отростки, их тоже следует присыпать землей. С наступлением осени покройте горизонтальные ветви торфом или опилками. Весной отделите отводки от материнского куста, разрежьте на части и высадите раздельно.

Для стелющихся сортов применяют метод размножения верхушечными отводками. Вьющиеся концы стеблей соприкасаются с влажным грунтом и укореняются, садоводы называют этот процесс пульпованием.

Начните размножать кусты в начале третьей декады августа. Растущую однолетнюю ветвь стелящегося растения пригните к земле. Заблаговременно разрыхлите почву в этом участке, добавьте торф, песок и немного органических удобрений. После этого выкопайте неглубокую ямку и пришпильте в него верхнюю часть молодого отпрыска. Засыпьте посадочную лунку и прижмите саженец землей.

Курчавость

Эта вирусная болезнь чаще всего проявляется на побегах второго года: листья закручиваются, с обратной стороны бронзовеют, а их жилки становятся стекловидными. Цветки тоже деформируются: у них разрастается чашечка. Плоды не завязываются, растения отстают в росте, кусты редеют.

Меры борьбы

• Вирус способны переносить тли, поэтому с вредителями нужно своевременно бороться: обрабатывать кусты раствором Фитоверма, Актеллика, Фунанона, Карбофоса или Кемифоса.
• При обнаружении признаков болезни растение нужно сразу же выкорчевать, пока вирус не перебрался на здоровые экземпляры.
• Для профилактики заболевания применяют одну из схем обработок:

Препарат	Доза	Кратность обработок
Пентафаг	200 мл на 10 л воды	3-5 раз с интервалом в 7-10 дней
Фармайод	1,5%	2-3 раза с интервалом в 14 дней

Пригибание к земле

Подготовка ежевики к зиме осенью позволит вырастить здоровый куст и получить с него крупные, сочные ягоды

Немаловажное значение имеет такой этап, как пригибание к земле его побегов. Если не подготовить их, не прижать свободные стебли, то укрыть ежевику будет сложно

Чтобы ветки не надломились, у самого основания куста кладут жесткий круглый предмет, имеющий диаметр от 10 до 20 см. Прекрасно подходит для этой цели отрезок от ствола дерева

Осторожно пригибают растение так, чтобы изгиб проходил по радиусу. Затем в таком виде фиксируют стебли при помощи крепления к заранее забитым крючкам или колышкам

Если куст прямостоячий, делать пригибание нужно постепенно. Такой нехитрый прием позволит зафиксировать надежно ежевику на зиму, уход за которой по весне уже не будет такой трудоемкой.

Для этого стебли кустарника пригибают по направлению друг к другу, собирают прутья вместе и подвязывают. Получается сплошная линия, которую впоследствии легче укрыть.

Один из способов пригибания и фиксации в таком положение кустарника ежевики

Профилактические мероприятия для посадок ежевики от бактериальных болезней

Перечень профилактических мероприятий:

Осторожное обращение с кустами ежевики в момент пересадки, рыхления или внесения удобрений. Любое повреждение корневой системы садовым инвентарем – возможность бактериям проникнуть внутрь растения.
Соблюдать сроки посадок кустов ежевики на одном участке – не более 7 лет.
Избегать попадания гербицидов на кусты ежевики во избежание ожогов.
Возобновлять посадки на старом месте не ранее 4-х летнего перерыва.
Стебли кустов ежевики, которые отплодоносили, но повреждены, в конце сезона срезать до земли и сжечь.
Проводить опрыскивание посадок ежевики бордоской жидкостью, «Оксихомом», «Абига-Пиком».

Причины развития и предрасполагающие факторы

Гастроэзофагеальный рефлюкс относится к наиболее распространенным патологиям пищеварительной системы, которые потенциально могут провоцировать эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки пищевода и развитие онкологии органа. Для заболевания свойственно хроническое течение, при этом существенно ухудшается качество жизни человека с ГЭРБ, вплоть до частичной утраты трудоспособности. К предрасполагающим факторам развития данного заболевания, можно отнести:

• нарушение моторной функции верхних отделов пищеварительной системы;
• повышенная кислотность желудка и наличие хронического гастрита;
• нарушение процесса эвакуации пища из пищевода в желудок;
• табакокурение и злоупотребление алкоголем;
• постоянное воздействие стрессового фактора;
• беременность;
• ожирение;
• наличие диафрагмальных грыж;
• прием отдельных групп лекарственных медикаментов (нестероидные противовоспалительные средства, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, антихолинергические средства).

В 80% случаев, хронический заброс желудочного содержимого в пищевод происходит по причине слабости нижнего пищеводного сфинктера. При нормальном тонусе сфинктера исключена вероятность обратного заброса (рефлюкса) пищевого комка.

Вирусные

Большая группа инфекционных болезней, опасных тем, что нет препаратов для результативного лечения.

Для борьбы с вирусами используют только агротехнические приемы, которые включают в себя обрезку, подкормку калийно-фосфорными составами и работу с грунтом. При сильном заражении посадки желательно проводить замену почвы и растений.

Мозаика

Вирус передается через инфицированный саженец, переносчиком выступают и некоторые виды тли. Возбудитель плохо переносит внешние факторы, не может долгое время находиться в грунте. Заболеванию особенно подвержены молодые кусты первого года роста.

Признаки мозаики ежевики:

• на листовых пластинках появляются светлые пятна с мозаичным узором;
• они постепенно поражают все вегетативные части, приводят к развитию некроза;
• на поздних стадиях куст начинает усыхать, плоды не формируются.

Заболевание развивается очень медленно, гибель происходит в течение 2-3 лет. Для устранения инфекции следует проводить санитарную обрезку, а также обрабатывать кусты инсектицидами для уничтожения тли.

Лучше всего использовать Карбофос, дозировка – 75 г на 10 л воды. На каждый кв. метр достаточно всего 2 л рабочего раствора.

Желтая сетчатость

Источником вируса обычно выступает тля, которая является переносчиком возбудителя. Реже заражения происходит через саженец. Определить болезнь можно по появлению хлороза листьев.

Они приобретают светло-зеленый оттенок, пятна всегда располагаются веерным образом. Куст перестает расти, а ягоды формируются мелкими, часто не успевают созревать.

Для предупреждения инфекции следует высаживать только устойчивые к вирусам сорта, а также своевременно проводит санитарную обрезку.

Для уничтожения тли на участке применяют Карбофос или системные инсектициды, например, Аполло, Интавир или Актара с дозировкой, рекомендованной производителем.

Курчавость

Опасное вирусное заболевание, которое передается через зараженный посадочный материал или переносится нематодой. Вызывает снижение скорости роста побегов, листья приобретают насыщенный темно-зеленый окрас.

Они начинаются морщиться, скручиваются и деформируются. Ближе к осени можно заметить некрозы на вегетативных частях куста. Плоды практически не формируются, а молодые побеги усыхают.

Курчавость плохо поддается лечению, рекомендуется сразу же уничтожать пораженные растения. Для предупреждения заражения следует соблюдать агротехнику выращивания, использовать только качественный саженец.

Кольцевая пятнистость

Фото:

Переносчиком вируса являются нематоды рода Longidorus elongatus, которые встречаются повсеместно. Они активируются только в условиях повышенной влажности, поэтому в засушливый сезон заражение наблюдается редко.

Помимо этого, инфекция может быть занесена на участок через посадочный материал или садовый инструмент. Внешние признаки кольцевой пятнистости появляются на второй год с момента заражения. На листьях формируются светлые пятна в форме небольших колец. Побеги отстают в развитии, не завязываются плоды.

Куст ежевики медленно усыхает и теряет иммунитет, поэтому грамотная обрезка позволяет замедлить скорость развития вируса. Пораженные растения желательно уничтожить, так как спасти их практически невозможно.

Для профилактики следует проводить обработку участка от нематод инсектицидами с содержанием дихлорпропана или дизлорпропена.

Ведьмина метла, или карликовость

Заболевание, которое чаще встречается в регионах с нестабильным климатом, северных регионах. Вызывается микоплазмой рода Rubus stunt. Источником заражения выступают растительные остатки, некоторые разновидности цикадки.

Болезнь имеет продолжительный инкубационный период, активируется только при высокой температуре. На пораженном ведьминой метле кусте появляется множество тонких побегов, количество которых может доходить до 250.

Их легко отличить по отсутствию почек и разветвлений. Цветение происходит на несколько недель позже, бутоны развиваются деформированными и мелкими. Они имеют крупные чашелистики, тычинок и пестиков нет.

Нарушается процесс плодоношения, ягоды формируются мелкими. У растения снижается морозостойкость, оно часто погибает в начале зимы.

Нет эффективных методов лечения ведьминой метлы. При обнаружении признаков инфекции следует полностью обрезать куст, а также провести глубокое рыхление. При существенном поражении растение рекомендуется уничтожить.

Меры профилактики

При выращивании ежевики важно составить план-график профилактических мероприятий по защите растений, предвидеть потенциальные риски и разработать превентивные меры для негативных сценариев

1. Правильный выбор места для высадки саженцев ягодной культуры, с учетом почвенных и климатических требований.
2. Отдавать предпочтение сортам ежевики, устойчивым к болезням, морозам и засухе.
3. Использование только здорового посадочного материала.
4. Закладка ежевичника с соблюдением дистанции между саженцами.
5. Обрезка побегов для хорошего проветривания кустов при загущенности посадок.
6. Проведение правильного полива, при этом, не допуская пересушивания и переувлажнения почвы.
7. Отсутствие в непосредственной близости малины, клубники, зарослей сорняков.
8. Удаление и сжигание старых стеблей после плодоношения.
9. Очищение приствольного круга растений от мусора, растительных остатков, с последующим рыхлением и мульчированием грунта перегноем.
10. Постоянный осмотр кустов ежевики на предмет выявления симптомов болезней, различных вредителей, чтобы оперативно начать с ними борьбу.
11. Максимальное применение биологических или народных средств для лечения и профилактики, и уже, в крайнем случае, прибегая за помощью к химикатам, строго следуя инструкции, прописанной на упаковке.

Профилактика от болезней ежевики:

Чтобы не тратить много усилий, нервов и времени на борьбу с болезнями, нужно окружить ежевику заботой и вниманием, выполняя все приемы агротехники в положенный срок. Только в этом случае возможно снизить риск заболеваний, получить здоровые и урожайные ежевичные плантации и на протяжении многих лет наслаждаться вкусным и полезным урожаем

Болезни ежевики

Ежевика распространяется на территории России не так широко, как ее ближайшая родственница – малина, полюбившаяся опытным садоводам, предпочитающим высаживать на собственных участках именно эту культуру. Но есть те, кто решил поэкспериментировать с растением, выведенным иностранными селекционерами. Посадкой ежевики изначально занимались в Америке и Западной Европе, затем завезли в российские регионы, где климат совершенно не похож на тот, что свойственен зарубежным странам.

При продаже растения указывается высокий иммунитет к грибковым, вирусным, бактериальным и подобным заболеваниям, чего на практике иногда не проявляется из-за изменчивости среды, в которой ежевика не успевает прижиться. Садоводам приходится принимать меры по борьбе с недугами, поразившими растение, становящееся неспособным приносить богатый урожай. Чтобы предотвратить негативные последствия, характеризующиеся низким плодоношением или гибелью сорта, следует детально изучить причины, почему возникают осложнения.

Основные болезни ежевики

Чаще всего растение поражают патогенные грибки. Именно они являются причинами практически 80% болезней кустов.

Желтая ежевика свидетельствует о развитии опасных болезней, к лечению которых нужно незамедлительно приступать.

Наиболее распространенные болезни ежевики:

• ржавчина;
• пурпурная пятнистость;
• антракноз;
• септориоз.

Естественной средой обитания грибов является почва. Они легко распространяются при помощи ветра и дождя. Источником заражения может служить необработанный инвентарь или новые саженцы. Инфекция быстро проникает через повреждения любых частей растения при пересадке. Распространителями болезней являются насекомые, обитающие на ежевике и недостача минералов или витаминов.

Чтобы узнать почему ежевика сохнет, следует внимательно осмотреть листья. Изменение цвета подскажет, какого витамина недостает.

Перечень веществ и признаки их дефицита у растения:

• Железо. Недостаток элемента является первой причиной того, почему засыхают ягоды ежевики. Листья желтеют, а прожилки бледнеют.
• Азот. Все части растения более слабые: листья мельчают, становятся желтоватыми и ломкими, ежевика плохо цветет, плодоносит мелкими ягодами.
• Калий. У сформировавшихся пластин образуется коричневая кайма, ягоды при созревании становятся очень мягкими в середине. Зачастую желтые листья на ежевике наблюдаются весной.
• Кальций. Верхние почки, так и не распустившись, отмирают, молодая листва желтеет.
• Магний. Листовые пластины приобретают нехарактерный оттенок – красный или пурпурный, на них видны прозрачные области, растение их рано сбрасывает.
• Фосфор. Листья распускаются с задержкой, быстро темнеют, становятся черными и засыхают.
• Медь. Побеги не хотят расти, верхушки кустика пропадают, край листа окрашивается в белый цвет.
• Бор. Мелкие, деформированные и скрученные листья, которые быстро опадают, в ягодах образуются пробковые впадины.
• Цинк. Утолщенные и мелкие листья на верхушках кустов.
• Марганец. На листьях появляются узоры, пластины пожелтеют и отпадают.
• Молибден. Светлые пятна на новых листьях, которые быстро сохнут и скручиваются.

Кроме этого, ежевику поражают различные вирусы. Они вызывают желтую сетчатость, курчавость или мозаику. Пораженные кусты лечению не поддаются. Их обязательно уничтожают, чтобы вирус не распространился по всему участку и не заразил другие культуры.

Классификация

Поскольку малина и ежевика имеют близкое родство, то у них болезни развиваются одни и те же. Из-за чрезмерного поражения растений заболеваниями кусты начинают слабеть, ухудшается состояние грунта, посадочный материал погибает.

Принято разделять болезни ежевики на четыре группы:

• бактериальные – микроорганизмы, обитающие в грунте, являются возбудителями различных патологий у растений;
• вирусные – название говорит само за себя, основным источником считаются вирусы, часто распространяющиеся насекомыми-вредителями, переносящими хворь с одной культуры на другую, что становится основополагающим фактором масштабного заражения большей части садово-ягодных сортов;
• грибковые – бактерии-паразиты, имеющие споры, которые попадают на растения с помощью вредителей, ветра, дождя, также их переносят на одежде, инструментах и подобном;
• неинфекционные – возникают по причине воздействия плохих погодных условий или при несоблюдении правил агротехники.

Необходимо детально ознакомиться с недугами, негативно влияющими на ежевику, из-за чего она теряет положительные свойства, изначально заявленные селекционерами.

Бактериальные

Ежевика имеет повышенную чувствительность к заражению бактериальными инфекциями. Возбудитель попадает в растение через корневую систему, симптомы развиваются медленно. Чаще всего заражение приводит к гибели куста, так как на поздних стадиях даже сильные химические препараты демонстрируют слабую эффективность.

Корневой рак и стеблевой рак

Оба заболевания имеют схожую симптоматику, заражение вызывает патогенная бактерия рода Agrobacterium tumefaciens. Возбудитель может долгое время находиться в почве, переносит морозы и засуху.

Заражение происходит только через корневую систему. Провоцирующим фактором выступают мелкие повреждения тканей растения, а также общее снижение иммунитета. Особенно подвержены бактериальному раку молодые кусты в первый год после посадки на постоянное место.

Диагностика болезни: почему засыхает цветок?

Некоторые не придают большого значения такому тревожному симптому, как увядание и изменение цвета листьев. А это неправильно. Высохшая листва – тревожный сигнал, указывающий на ухудшение здоровья комнатного растения. Беспечное отношение к этой проблеме ведет к утрате декоративности, почернению ствола и даже к гибели герани.

Вот почему при первых признаках подсыхания листьев следует выявить причину и сделать все возможное, чтобы помочь растению вновь обрести первоначальную красоту.

Подробно о самых распространенных причинах недугов герани, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о болезнях листьев растения.

Листья поражены с края по кругу

Чтобы верно поставить «диагноз» и безошибочно определить, отчего высыхает листва, следует внимательно осмотреть кустики. Так, если листья сохнут по кругу, то происходит это по трем причинам:

1. Недостаток влаги. Нерегулярный или скудный полив приводит к появлению на листиках сухой желтовато-коричневой каймы, легко заметной невооруженным глазом.
2. Неподходящий температурный режим. Оптимальная температура для роста герани – +20 градусов. Если данный показатель резко меняется в сторону увеличения или уменьшения, то листья будут сохнуть и опадать. Примечательно, что сухая кайма сначала имеет красноватый оттенок, а потом становится светло-желтой (почему краснеют листья у герани?).
3. Тесный горшок. Маленький по размеру «домик» также вызывает высыхание листьев. Утрата здорового цвета начинается постепенно – первыми желтеют края, а затем процесс распространяется по всей площади листовой пластины.

На самом деле не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Высыхание листьев легко поддается лечению. Главное – точно определить причину и выбрать правильные меры борьбы с этим неприятным явлением.

Частичное и полное отмирание листьев

Вопрос, от чего засыхают листья, имеет несколько ответов. Вот ситуации, когда природную красоту герани нарушают частично или полностью высохшие листья.

• Большое, или наоборот, недостаточное количество света. Растение плохо переносит как прямое воздействие солнечных лучей, так и нехватку освещения. И в первом, и во втором случае листья начинают высыхать и желтеть, стебель сильно вытягивается, а цветение прекращается.
• Застой воды. Чрезмерный полив, как и недостаток живительной влаги, приводит к нездоровью куста. Листья становятся водянистыми и вялыми, корень загнивает, что впоследствии приводит к высыханию кроны.
• Избыток или дефицит удобрений. При внесении подкормок необходимо следовать инструкции. В противном случае листья тоже могут пожелтеть.
• Неподходящий грунт. Для эффективного роста герани требуется легкая и плодородная земля. На тяжелых и бедных почвах ароматная красавица развивается плохо.
• Адаптационный период. Если вы поменяли окружающие условия растению (пересадили в новый горшок, перенесли с подоконника на улицу), то листья тоже иногда желтеют. После окончания адаптационного периода прежний цвет восстанавливается.
• Сквозняки. Еще одна распространенная причина высыхания листьев. Нужно ее устранить, и все наладится само собой.
• Болезни. Некоторые заболевания, например, серая гниль, альтернариоз и ржавчина, вызывают засыхание листьев. В данном случае на кроне появляются и другие признаки поражения – бурые пятна, бархатистый налет, коричневатые точки.
• Вредители. Если замечено, что листья герани высохли и пожелтели, то нужно осмотреть растение с целью выявления паразитов – белокрылки или тли.

Увядание и отмирание бутонов

Бутоны у герани засыхают по тем же причинам, что и листья. Но самыми распространенными являются три.

1. Дефицит микроэлементов, в частности фосфора. При приобретении специализированных удобрений необходимо следить за тем, чтобы они содержали фосфор.

   Нехватку фосфора можно компенсировать с помощью борной кислоты (1 г) разведенной в литре воды.

2. Мало света. Для полноценного формирования бутонов нужен свет. Если его не хватает, то цветение будет скудным – половина бутонов высохнет.

   Решить эту проблему просто – достаточно организовать подсветку и все сразу же встанет на свои места.

3. Высокая температура. Если столбик термометра поднимется на аномально высокую отметку, то бутоны этого не выдержат и, скорее всего, засохнут.

Внимание! Иногда высыхание бутонов кроется в видовых особенностях герани. Некоторые сорта, например розебудная герань, зацветают на третий год, в первые 2 года бутоны образовываются, но засыхают.. Кроме того, бутоны высыхают при неправильном поливе, резкой смене условий окружающей среды и болезнях

Кроме того, бутоны высыхают при неправильном поливе, резкой смене условий окружающей среды и болезнях.

Малинная стеблевая муха (Chortophiladentiens Pand)

Это достаточно распространённый вредитель ежевики и малины. Появляясь, насекомые  начинают повреждать стебли молодых растений. Вредитель — с темным окрасом, с характерно выступающим «лбом». Взрослые особи жуков могут достигать до 7 мм длиной. Личинки вредителя белого цвета, червеподобной формы размером до 5 мм.

На зимовку жуки уходят в почву на глубину до 6 см, а также их можно обнаружить в густой траве или под кустами. Для окукливания достаточно, чтобы воздух прогрелся до +13 градусов. А ещё через десять дней начинается массовый лет взрослых особей насекомых.

Вредители оседают на стебли растений, уничтожая побеги. Кладка яиц происходит в область цветков, верхушек молодых побегов, а также в пазухи не успевших раскрыться листьев.

Личинки, попадая в питательную среду, начинают активно развиваться, прогрызают побеги. Сначала они устраивают там для себя ходы, затем опускаются вглубь стебля, чтобы остаться там зимовать. Годичного цикла достаточно для появления одного поколения вредителей.

Меры борьбы:

• Химические средства для борьбы с малинной стеблевой мухой малоэффективны. Специалисты советуют обрезать поникшие побеги ежевики сразу же, как только замечено увядание. Только так можно преградить путь мухе спуститься внутри побега вниз, чтобы окуклиться в земле.
• Срезанные побеги надо обязательно сжечь.

Вредители ежевичных листьев:

Вредители, паразитирующие на листьях, приводят к гибели насаждений. Деформация листка сначала не видна, но после приводит к заражению кустарника. Проводят собирание насекомых вручную или используют химические способы защиты.

Малинно-листовая тля

С приходом весны с концов перезимовавших побегов появляются колонии тли. Насекомые сначала не повреждают кустарники, но летом полностью облепляют побеги. Вредитель размножается, колонии атакуют растения. Тля переносит вирусные болезни, ослабляет иммунитет, снижает урожай.

Опрыскивают посадки системными инсектицидами – Моспиланом или Конфидором. Из биологических средств борьбы рекомендуют Фитоверм, Актовит.

Малинно-листовая тля на листьях

Ежевичная тля

Представитель семейства тлей имеет большие размеры в сравнении с остальными, окраска желтовато-зеленая с темными узорами. Паразитирует с обратной стороны листьев и на побегах. За вегетационный период производит несколько поколений. Способы борьбы одинаковые с другими видами тлей.

Малинный листовой пилильщик

Пилильщики откладывают яйца в мае с обратной стороны листка. Вылупившиеся ложногусеницы сначала обгрызают листья нижнего яруса куста, после перебираются на средний и верхний. Зимуют среди листопада в коконах из прочной паутины. Действие пилильщика приводит к снижению урожая, потери листового аппарата.

Для защиты насаждений перекапывают ежевичник, укрывают на зиму поросль толстым слоем мульчи. Поможет отогнать пилильщика опрыскивание насаждений настоями полыни, чеснока или табака.

Малинный листовой пилильщик

Клещи

Красноватого оттенка паукообразные появляются из почек, где проводят зимовье. Распространены виды: волосистый, малинный и паутинный клещ. О жизнедеятельности клещей узнают по паутине с нижней части листа, сверху заметны белые вкрапления. Одни сорта реагируют на клеща пятнами багрового оттенка, сворачиванием пластинок. Влага уходит через устья, теряется хлорофилл, не вызревает древесина перед зимовкой, снижается урожайность.

Собирают и сжигают листопад, рыхлят почвенный слой с последующим мульчированием. Опрыскивают посадки известково-серным препаратом.

Вредители сада — Клещи

Крестоцветная блошка

Насекомое атакует насаждения в жаркую безветренную погоду. Результат деятельности – продырявленные листовые пластинки. Готовят смесь для опудривания из пыли табака и древесной золы.

Гусеницы

Бабочки малиновой стеклянницы и огневки откладывают яйца среди молодой садовой поросли. Появившиеся гусеницы поедают зелень, способны уничтожить плантацию с кустарниками. Советуют собирать вредителя вручную или опрыскать Фуфаноном или Каратэ. Препаратами обрабатывают до цветения с началом бутонизации.

При закладке ежевичника не рекомендуют его планировать возле земляничных, малиновых, клубничных насаждений. У культур общие вредители и болезни, которые уничтожат насаждения ягодников. Покраснение или пожелтение листьев сразу указывает на заражение вирусной инфекцией. 

По каким еще причинам может болеть ежевика

Ежевика может сильно страдать в период созревания ягод от высоких температур воздуха и прямых солнечных лучей. Повреждаются, прежде всего, ягоды. Они белеют, и как будто усушиваются. При длительно стоящей жаре и сами кусты ежевики могут страдать: происходит обезвоживание, ожоги листьев и стеблей, ослабленные побеги могут усыхать и гибнуть.

Поэтому в жарком климате ежевику предпочтительно сажать в полутень и обеспечивать регулярным и обильным поливом в особо жаркие дни.

Многих садоводов часто интересует, почему желтеют листья у ежевики весной. Конечно, это может быть признаком и какой-то болезни (бактериальный рак, желтая сетчатость), но чаще всего виноват оказывается неинфекционный хлороз. Пожелтение листьев связано с нехваткой или переизбытком одного из макро или микроэлементов, а также с излишками влаги на тяжелых почвах.

Для того чтобы избежать этого явления, желательно подкармливать ежевику полным комплексом удобрений с максимальным количеством микроэлементов в хелатной, то есть легко усваиваемой форме.

Паутинный клещ

Паутинный клещ способен уничтожить листья побегов, чаще всего он атакует кустарники в засушливую погоду. О наличии клеща говорит тонкая паутина на обратной стороне листа и на черешках. Вредитель питается соком листьев, в результате чего они деформируются и вскоре усыхают.

Меры борьбы

Для опрыскиваний кустов применяют коллоидную серу, Карбофос, Цидиал, Фосфамид или Метафос. При необходимости обработку химическими препаратами повторяют несколько раз с интервалом в 10 дней.

Для профилактики появления паутинного клеща важно соблюдать режим полива малины и ежевики. Чтобы избежать быстрого испарения влаги, кустарники поливают на рассвете или вечером (после захода солнца)

Кроме того, в жаркую погоду крону кустов орошают чистой водой.

Солнечные ожоги, недостаток света, хлороз

Если желтые пятна имеют четкую кайму или форму или пятна напоминают коричневую высушенную пленку, а прочая ткань листа плотная, упругая, то это солнечные ожоги.

Фаленопсис не любит прямого солнца. Это растение растет на опушках разреженных тропических лесов, где освещение интенсивное, но частично глушится листвой высоких растений. В квартире для фаленопсисов лучше выбрать западные и восточные окна.

Поврежденные листья удалять не обязательно, орхидея сама их сбросит. Если растение сильно обгорело, нужно осмотреть точку роста.

Если она желтая, то шансов спасти цветок уже нет. Если же она зеленая, то, после удаления пострадавших частей орхидею лучше поместить в теплицу. Контакт с водой пострадавшему растению будет вреден, а влажность воздуха нужна высокая.

При недостатке солнца пожелтение будет носить иной характер: листья бледнеют, вытягиваются, пожелтение будет очень постепенным.

Но эту причину обычно выявляют еще до того, как орхидея пожелтела — растение плохо и медленно растет.

Хлороз развивается из-за жесткой воды для полива. Воду из-под крана для комнатных цветов следует отстаивать не меньше суток, осадок сливать, а лучше использовать дождевую или талую воду.

Если есть белый налет на поверхности почвы, качество воды уже стоит пересмотреть. Засоленная почва мешает усвоению макроэлементов корнями растения. Нижние листья орхидеи начнут желтеть снизу, и далее до точки роста и самых молодых.