Ежевика: уход и выращивание, размножение и обрезка

Ежевика не колючая. Ежевика без колючек: какие сорта выбрать для посадки на даче?

7044

Дикие ежевичные кустарники снабжены шипами, затрудняющими сбор ягод. Чтобы исключить подобный недостаток, селекционерами была проведена плодотворная работа по выведению сортов ежевики без шипов. Они имеют ряд преимуществ перед классическими кустами и подходят для выращивания в любых климатических зонах РФ.

Куманика и росяника: как отличить?

Все разновидности ежевики по особенностям роста ветвей и форме кроны классифицируют на 2 большие группы – прямостоячую и стелющуюся. Мощные плодовые культуры с вертикальными побегами до 3 м, не размножающиеся верхушками – это куманики. Среди них множество зимостойких представителей с шипами.

Удлиненные стелющиеся ветви с плодовыми ответвлениями имеют росяники. Из данной группы выведены сорта ежевики без колючек. Плодоношение у росяники раннее, плоды крупные и сладкие, по вкусовым показателям превосходящие прямостоячие сорта ежевики. Зимостойкость у них ниже, но при скрещивании с малиной аграриям удалось получить более выносливые и морозоустойчивые экземпляры – сорт Техас, многими любимая Изобильная, Лукренция.

Промежуточное звено между указанными группами отводится полустелющимся разновидностям ежевики с поникающими верхушками. В первые 2 года побеги близки к стелющимся, в дальнейшем приближаются к прямостоячим.

Преимущества бесшипных сортов ежевики

Ежевика – плодово-ягодный кустарник семейства Розовых. Стебли и побеги стелющегося типа. Листва в период активной вегетации имеет зеленый цвет, к осени желтеет. Плоды – съедобные ягоды, собранные в грозди по 7-11 штук. Ареал произрастания кустарника охватывает Северный Кавказ, Крым, Европейскую часть России, Сибирь, а также Среднюю Азию. Места обитания дикоросов – берега рек, прудов и леса.

Гибридная ежевика внешне мало отличается от классической. Главная видовая особенность бесшипного вида – отсутствие колючек. Кустарники имеют развалистую крону, ветви которой клонятся к земле под тяжестью ягод. Из-за этого саженцы нуждаются в дополнительных опорах и подвязке.

Корневая система ежевики имеет основной корень, в связи с чем растение не рекомендуется часто пересаживать. Травмированный корневой ком проходит долгий и трудный путь регенерации. В этот период замедляется рост и плодоношение куста. Малина, напротив, без смены места жительства не обходится.надо каждые 4-5 лет.

Перед прочими конкурентами бесшипный вид имеет гораздо больше достоинств:

1. Простота сбора урожая и обрезки. При проведении садовых работ можно не использовать защитных перчаток, так как ветви не имеют шипов.

   Спелые ягоды для сбора

2. Гибридные сорта способны выдерживать температурный минимум до -35°C без дополнительного укрытия, в то время как морозостойкость традиционных сортов не превышает -18°C. Например, сорт Агавам, как заявляют селекционеры, выдерживает температурный минимум до -42°C, а Дарроу не страшны перепады до -32°C.
3. Устойчивость к заболеваниям и вредителям.
4. Компактность – весомое преимущество кустов без колючек. По причине их отсутствия саженцы можно размещать плотнее друг к другу, на расстоянии 1 м.
5. Плодоношение у данного вида начинается со второго года посадки, цветение – с середины июня, когда минует угроза повторных морозов. Даже начинающий садовод ежегодно будет получать достойный урожай.
6. Высокие показатели урожайности – с одной ветви за сезон собирают до 500 г ягод. С классических видов ежевики снимают только 300-400 г. Взрослый куст за сезон может давать от 6 до 25 кг. Показатели зависят от сортовых особенностей, погодных условия и ухода.

Способы посадки ежевики

Опытные садоводы советуют выбирать районированные сорта ежевики

Ежевику можно выращивать двумя способами: кустовым и ленточным

Важно знать, как посадить ежевику осенью правильно в том или ином случае, потому как схемы и технологии посадки имеют как сходства, так и принципиальные различия

Кустовой

Кустовой способ применяется для сортов, образующих мало побегов

Процесс посадки:

Подготовить ямы диаметром 80 см и глубиной 30–35 см, расстояние между растениями — 2–2,5 м.
На дно ямы насыпать небольшое количество перегноя, сверху образовать горку из плодородной почвы.
Установить на земляную горку саженец, расправить корни и засыпать яму почвой

При заполнении важно следить, чтобы не образовались воздушные карманы.
Корневую шейку саженца расположить на глубине не более 3 см от поверхности почвы.
По диаметру ямы сделать валик из грунта и обильно поливать растения, расходуя на куст 1–1,5 ведра воды.
Поверхность ямы мульчировать торфом, перегноем или опилками.

Ленточный (рядовой)

Ленточный метод посадки облегчает уход за растениями и способствует максимальному проветриванию кустов

Пошаговое руководство (технология):

1. Для посадки в направлении с севера на юг подготовить траншеи шириной 120 см и глубиной 30 см, расстояние между рядами — 200 см.
2. Траншею на 1/3 заполнить подготовленным питательным грунтом и обильно поливать его, расходуя на куст 1–1.5 ведра воды.
3. Саженцы установить на расстоянии 100–120 см друг от друга, расправляя корни. Если планируется веерная формовка кустов, расстояние увеличить до 200 см.
4. Траншеи заполнить почвой не доходя 2 см до края. Точку роста саженцев расположить на глубине 2 см от поверхности.
5. После посадки растения обильно увлажнить. В засушливую жаркую осень поливы продолжать до похолодания раз в 7 дней. Грунт не должен пересыхать в течение 30 дней, иначе всасывающие корешки погибнут.

Когда и как посадить ежевику: видео от практика

В первый год после посадки на даче или садовом участке молодые экземпляры ежевики не плодоносят, но в следующем сезоне кусты дадут обильный урожай вкусных и крупных ягод.

Подготовка ямы под посадку

Подготовкой посадочных ям под ежевику начинают заниматься ещё с осени, перекапывая и удобряя субстрат на выбранном участке.

Однако, если вы не успели выполнить необходимые подготовительные действия перед холодами, тогда организацией посадочного места для саженца можно будет заняться за 15–20 дней до самой посадки, соблюдая требования к глубине, дренажному слою и предпосадочному удобрению лунки.

Глубина и дренаж

Корневая система ежевики более развита, чем у популярной малины, поэтому способна проникать в глубинные слои грунта. По этой причине, при организации посадочного места, глубина ямы должна составлять 40 см, при такой же длине и ширине.

В некоторых случаях данные значения можно увеличить, особенно если корни выбранного саженца имеют большую длину. При расчёте подходящей глубины посадочного места следует учитывать и толщину дренажного слоя, который достигает 10–15 см.

Ежевика — засухоустойчивое растение, а вот переизбытка влаги она не терпит, поэтому на дно посадочной лунки укладывают битые кирпичи или керамзит, поверх которых засыпают питательный слой питательной почвы.

Удобрения

Внесение удобрений перед посадкой ежевики — залог её дальнейшего продуктивного выращивания, поэтому уже на начальных этапах стоит удобрить грунт органическими и минеральными составами, внося в каждую посадочную лунку следующее количество питательных ингредиентов:

• перегной или компост — 5 кг;
• суперфосфат — 120 г;
• сернокислый калий — 40 г.

Перед закладкой в лунку все составляющие нужно тщательно перемешать в однородную смесь, заранее добавив «чистый» грунт. Готовый питательный субстрат засыпают в яму на 2/3 её глубины, сформировав небольшой холм.

В дальнейшем на его вершине размещают и сам саженец, аккуратно расправляя корни по всей поверхности насыпи (пошаговая инструкция выполнения всех посадочных действий аналогична плану высадки других ягодных кустарников в открытую почву). При посадке саженец ежевики держат строго вертикально, углубляя корневую шейку в почву на 1,5–2 см.

Важно! Чрезмерное заглубление корневой шейки ежевичного саженца грозит задержкой плодоношения куста на несколько лет (пока ближе к поверхности не сформируются новые плодовые почки).

В завершение посадочных мероприятий вокруг приствольного круга можно организовать небольшую лунку глубиной до 5 см. В дальнейшем она будет использоваться при каждом поливе, чтобы вносимая жидкость направлялась непосредственно к корневищу растений.

В регионах с засушливым летом полезно замульчировать приствольную зону древесными опилками или перегноем, которые будут удерживать в земле влагу и ограничат рост сорных растений в приствольном круге.

Также учитывайте склонность ежевики к быстрому разрастанию — чтобы она не распространилась на соседние грядки, вокруг куста стоит вкопать шиферные листы.

Отличия посадки в различных районах

Существуют определенные особенности посадки ежевики для регионов с различными климатическими условиями.

Краснодарский край

Факторы риска: недостаток влаги, суховеи;

Способы решения проблемы: поздняя посадка (вплоть до середины декабря) с качественным поливом и обязательным мульчированием.

Подмосковье и Центральный регион России

Факторы риска: недостаток влаги, морозы;

Способы решения проблемы: посадка в конце октября — начале ноября (дождливый период). Мульчирование предназначено для защиты саженца от мороза.

Северо-Западный регион

Факторы риска: заболоченная местность;

Способы решения проблемы: посадка в конце октября — начале ноября (дождливый период). Мульчирование предназначено для защиты саженца от мороза.

Сибирь

Факторы риска: сильные морозы и ветра;

Способы решения проблемы: необходимо позаботиться о ветрозащите – грамотно разместить посадку. Все операции на грядке необходимо завершить до первых морозов. Грядки обязательно замульчировать и поставить щиты для снегозадержания.

Не лишним будет еще раз напомнить – все сорта должны быть районированные. К примеру, южные крупноплодные ранние сорта привычные к засухам погибнут в условиях высокой влажности Северо-Запада.

Правильно (и в оптимальный срок) проведенная посадка гарантирует хорошую приживаемость саженцев и быстрый весенний старт ростовых процессов.

Где на участке посадить ежевику

В холодных регионах ежевику лучше посадить вдоль глухого забора, который будет закрывать её от северного ветра.

В Подмосковье и других регионах, где тёплый сезон короткий и зима длинная, кусты ежевики размещают на светлых, прогреваемых солнцем участках. Желательно, чтобы со стороны господствующих ветров была защита в виде строений, деревьев или складок рельефа.

Подобно винограду, можно посадить ежевику поблизости от южной стены дома или у забора, отступив не менее 1 м . Для растений не годятся замкнутые котловины с застоем холодного воздуха, а также вершины холмов, откуда выдувается снег. Сугробы – лучшая защита пригнутых кустов от зимних морозов.

• Болотистые земли не подходят для ежевики. Сырость провоцирует чрезмерный рост побегов и замедляет их вызревание, сильно понижая зимостойкость. Желательно, чтобы грунтовые воды не подходили ближе 1,5 м к поверхности земли.
• А вот почвенную засуху растения переносят лучше, чем малина, но при этом прекрасно отзываются на умеренное увлажнение в прикорневой области.
• К югу от Средней полосы ежевику рекомендуется высаживать таким образом, чтобы днём кусты находились в небольшом затенении. Это спасёт ягоды от повреждений на солнцепёке. Что касается северных садов, то в полутени смогут успешно расти и плодоносить только самые зимостойкие сорта ( Агавам, Флинт, Уфимская местная ).

Закрытый грунт

Тепличные условия позволяют выращивать крупноплодные сорта ежевики с высокими потребительскими качествами.

Стремясь вырастить позднеспелые сорта ежевики в Подмосковье или в Сибири, садоводы иногда сооружают для растений теплицы, которые способны продлить сезон вегетации. Современные материалы (агроволокно, поликарбонат) позволяют возвести защитные конструкции без особых хлопот.

Нужно только обязательно предусмотреть возможность открытия теплицы в летний период, иначе листья, цветы и ягоды перегреются. Крышу у сооружения делают съёмной или раздвижной, чтобы снег зимой укрыл кусты. Корни и ветви должны зимовать под снегом, иначе они замёрзнут. Корневая система у ежевики менее зимостойкая, чем у малины.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях

Где лучше всего посадить ежевику

Ежевика – растение, довольно требовательное к условиям выращивания, чтобы успешно культивировать эту культуру, необходимо соблюсти все ее «пожелания». Почву под ежевику выбирают плодородную, с хорошим увлажнением и глубоким дренажом. Хорошо подходят лёгкие суглинистые, песчаные и супесчаные почвы. Средние и тяжёлые практически не пригодны для выращивания ежевики. Глубина залегания грунтовых вод должна составлять не менее 1,5 м от поверхности почвы.

Культура плохо переносит карбонатные почвы, на них она испытывает дефицит железа и магния и предпочитает нейтральные или слабокислотные почвы. Если кислотность достаточно высока, раз в 3-4 года придётся проводить известкование путём внесения гашеной извести или доломитовой муки. Благоприятно большое содержание гумуса в почве. Хорошими предшественниками ежевики являются бобовые и злаковые культуры, а также большинство овощей, кроме паслёновых (томат, картофель, перец).

Выбор места под ежевичную плантацию также имеет большое значение. Эта культура плохо переносит ветра, как холодные, так и суховейные. Поэтому для неё необходим хорошо защищённый участок. Защитой могут служить садовые или декоративные деревья, создающие густую сеть. Но вместе с тем, они не должны препятствовать доступу воздуха к посадкам ежевики – эта культура нуждается в хорошем воздушном дренаже.

Для закладки ежевичной плантации хорошо подходят ровные участки или южные склоны. Низины и впадины, а также участки с сильно изрезанным рельефом, выбирать не следует. Застой холодного воздуха будет губительным для теплолюбивого растения.

Ежевика – культура светолюбивая. При недостаточной освещённости ее побеги вытягиваются, растение меньше плодоносит, хуже противостоит вредителям и заболеваниям, хуже подготавливается к зиме. Поэтому придётся подобрать такое место, которое, с одной стороны, хорошо защищено от ветров, но с другой, достаточно освещено, не затеняется соседствующими посадками.

Большинство сортов ежевики не зимостойки, плохо переносят как зимние морозы, так и осенние заморозки. Не есть и исключения. Самым морозоустойчивым является сорт Дарроу, растения переносят понижение температуры до – 34 градусов Цельсия.

Посадка ежевики осенью: пошаговая инструкция

Участок под ежевику готовят заранее. Необходимо глубоко перекопать участок, выбрать корни и сорные растения. При необходимости в глинистый тяжелый грунт добавляют песок или прелые опилки для придания почве рыхлой структуры.

1. Под каждый саженец готовят яму 50 см. в поперечине и 30…40 см. глубиной;
2. Добавляют удобрения, хорошо перемешивают содержимое лопатой;
3. Саженец аккуратно извлекают из тары или пленки. Корни (сухие края) укорачивают секатором;
4. Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется обмакнуть в сметанообразную болтушку из воды, глины и коровяка (соотношение 5:2:1). Перед использованием глиняной болтушки, для защиты от паразитов и снабжения корней дополнительным кислородом, можно подержать корневую систему саженца несколько минут в растворе перекиси водорода (чайная ложка 3%-ой перекиси водорода на 1 литр воды);
5. Каждую посадочною лунку поливают не менее 10 л. воды;
6. Когда вода впитается, из почвы формируется холмик, аккуратно устанавливают саженец, расправляют корни и на 2/3 засыпают почвой. Саженец высаживают с небольшим заглублением – корневая шейка должна быть заглублена на 2…3 см.;
7. Поливают еще раз (5 л.) и заполняют лунку остатками извлеченной почвы;
8. Почву утрамбовывают, чтобы не образовывались воздушные карманы;
9. Место посадки мульчируют торфом, соломой, перегноем или компостом, в течение 40-50 дней проводят регулярные поливы.

После первых морозов посадки укрывают дополнительным слоем мульчи не менее 15 см. Более раннее применение мульчи нежелательно, т.к. стебель может начать формировать корни по всей площади соприкосновения с мульчей и не успеет укорениться.

Как посадить ежевику в своем саду — пошаговая инструкция

Успешность посадки зависит от многих факторов: важно не только правильно выбрать саженец, но и подобрать для него место, подготовить его и провести посадку, придерживаясь технологии

Выбор саженца

У пригодного для посадки ежевичного растения должны быть хорошо развиты корни (не меньше 10 см длиной), побеги толщиной не меньше 0,5-0,7 см с гладкой красновато-коричневой корой и несколько прикорневых почек. На побегах и на корнях не должно быть повреждений, заломов, потертостей, трещин, пятен гнили, сухих концов. Возраст саженцев – 1, максимум 2 года. Растения более старшего возраста после пересадки приживаются хуже.

Выбор места для посадки

Ежевика бесшипная может хорошо расти и в полутени, но все-таки желательно выбрать для нее солнечное и открытое место. Под солнечными лучами ягоды получаются более крупными и сладкими, так как растения поглощают больше солнечной энергии.

Но, если участок и будет открытым, он должен быть защищен от сильных ветров, ежевику можно разместить около заборов, построек (на расстоянии не менее 1 м от них).

Несмотря на то, что культура любит воду, переувлажненные и тем более заболоченные грунты ей не подходят. Ежевику нельзя высаживать после малины, роз и шиповника, чтобы растения не заразились общими заболеваниями. Все остальные огородные и садовые культуры, овощи, зелень, цветы плохими предшественниками не являются.

Выбор подходящей почвы

Садовая ежевика лучше всего растет на суглинках и супесях с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые почвы и слишком бедные питательными веществами не подходят.

Как и большинство растений, она предпочитает хорошо удобренный грунт, с хорошей влаго- и воздухоемкостью. За 3-4 недели до посадки участок, выделенный под ежевику, нужно перекопать, выбрать корни сорняков и разрыхлить землю. В таком виде оставить до дня посадки.

Подготовка ямы под посадку

Под стандартный ежевичный саженец достаточно посадочной ямки диаметром 0,4 м. Можно высаживать их в траншеи, расстояние между кустами в обоих случаях должно быть не меньше 1 м для пряморослых и 2 м для стелющихся сортов. Междурядья делают для пряморослой 2 м и 2,5-3 м – для стелющейся. Для ежевики, которую выращивают на шпалере, устанавливают опоры.

Под ежевику готовят ямки глубиной 0,5 м. На их дно укладывают небольшой слой дренажа из камешков, кусочков шифера, кирпичной крошки. Сверху засыпают до половины смесью выкопанной земли и удобрений. Удобрять можно органикой вперемешку с минеральными удобрениями. В каждую ямку вносят по 6-7 кг перегноя или компоста, по 120 г суперфосфата и по 50 г калийной соли.

Подготовка саженцев ежевики перед посадкой

Перед тем, как посадить ежевику, саженец осматривают, обрезают подсохшие кончики корешков, присыпают срезы золой или порошком угля. Затем ставят растение в раствор стимулятора корнеобразования на время, указанное в инструкции.

Если саженец растет в контейнере, почву в нем проливают за сутки до посадки. Это позволяет легко вынуть растение вместе с земляным комом, не травмируя корешки.

Выращивание ежевики на приусадебном участке

Ягоды ежевики содержат полный природный «витаминный комплекс». В них содержатся питательные и лекарственные вещества, среди которых глюкоза, фруктоза, сахароза, винная, лимонная, салициловая, яблочная кислоты, витамины группы В, Е, Р, С, К, РР, провитамин А, минеральные вещества (соли меди, калия, марганца), ароматические и дубильные соединения, клетчатка и пектиновые вещества.

Ежевика является диетическим и низкокалорийным продуктом, так как в сыром виде в ней содержится всего 31 ккал. Замороженная ежевика отличается повышенным содержанием углеводов, а ее калорийность составляет 64 ккал на 100 г продукта. Энергетическая ценность консервированной ежевики – 92 ккал. Чрезмерное употребление данного продукта может стать причиной появления лишнего веса.

Для ежевики желательно выбрать солнечное и теплое место в саду, тогда ягоды поспеют раньше и будут вкуснее. Сажать ежевику с закрытой корневой системой можно весь вегетационный период.

На приусадебных участках ежевику лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в виде однорядной или двурядной посадки с расстоянием между кустами 0,75-1 м, а между рядами — 1,5-2 м. Почву следует подготовить заранее, перекопав землю на 30-40 см. Перед посадкой почва обильно удобряется органическими удобрениями (навозом, компостом, торфом, перегноем) из расчета 10кг/м2. Минеральные удобрения вносят по желанию, но не более 50 г в посадочную яму, и обязательно тщательно перемешивают с почвой. В дальнейшем ежегодно подсыпают под кусты перегной и компост. Заглублять растения не следует.

Урожайность повышается при подкормке в июне разбавленным водой коровяком или птичьим пометом. Уход за посадками сводится к прополке, рыхлению и обязательному поливу, особенно в первый год выращивания. Ежевика вообще очень требовательна к влажности почвы в период активного роста побегов и завязей. Иначе качество ягод резко снижается, так как они становятся сухими, мелкими либо вообще опадают еще до созревания.

Очень удобно использовать вертикальные опоры – подвязка в форме веера. При такой подвязке ягоды не свисают до земли и все открыты для солнца. Укрытие на зиму обязательно, иначе прошлогодние побеги вымерзают – а ведь именно побеги второго года цветут и плодоносят. Поздней осенью стебли ежевики снимают с опоры, прижимают к земле и укрывают любой мульчей: торфом, опилками, листьями, лапником или лутрасилом.

Для повышения продуктивности каждого побега осуществляют их обрезку. Первую — в конце мая — первой половине июня. У побега высотой 1-1,2 м верхушки срезают на 10-15 см. После этого в пазухах листьев пробуждаются 4-5 и более боковых побегов. Вторую проводят весной, после распускания почек – до 40 см следует укоротить боковые приросты. Третью обрезку проводят после сбора урожая. Старые побеги, которые уже отплодоносили, вырезают полностью, не оставляя пеньков, затем сжигают. Одновременно куст прореживают, оставляя на 1-2 побега больше нормы на случай подмерзания или поломки стеблей после зимовки. Весной при окончательном прореживании оставляют 4-6 стеблей на один куст.

Для повышения продуктивности каждого побега осуществляют их обрезку. Первую — в конце мая — первой половине июня. У побега высотой 1-1,2 м верхушки срезают на 10-15 см. После этого в пазухах листьев пробуждаются 4-5 и более боковых побегов. Вторую проводят весной, после распускания почек – до 40 см следует укоротить боковые приросты. Третью обрезку проводят после сбора урожая. Старые побеги, которые уже отплодоносили, вырезают полностью, не оставляя пеньков, затем сжигают. Одновременно куст прореживают, оставляя на 1-2 побега больше нормы на случай подмерзания или поломки стеблей после зимовки. Весной при окончательном прореживании оставляют 4-6 стеблей на один куст.

Ежевика менее морозоустойчива, чем малина, поэтому после удаления осенью отплодоносивших побегов однолетние побеги текущего года пригибают вниз на 30 см от земли. Для сохранения ее от морозов рекомендуется пригнутые и надежно закрепленные побеги засыпать снегом. В регионах с суровой и очень холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, картоном, а сверху – полиэтиленовой пленкой.

Эффективный прием повышения урожайности ежевики – мульчирование насаждений торфом, компостом, опилками и другими сыпучими органическими материалами.

Зимний период

Садовая ежевика не так хорошо переносит зимние невзгоды, как дикорастущая. Она более теплолюбива, поэтому необходимо позаботиться о дополнительной защите ягоды. После снятия плетей со шпалер их нужно уложить вдоль траншей. На дно можно поместить деревянные рейки или колышки, чтобы ветки хранились на некотором возвышении от земли. Это позволит избежать запревания и/или намокания плетей.

Многие садоводы настоятельно рекомендуют положить под ветки отраву для мелких грызунов. Мыши не прочь перекусить ежевикой, причем даже сортами с шипами. Разницы по зимовке сизой и кустистой ягоды нет. Первую просто сворачивают кольцами и выполняют те же действия.

Очень важно укрыть ягоду, когда холодная суточная температура уже устоялась. Спешить или опаздывать здесь нельзя, иначе есть риск получить хилый урожай

Если температура опускается слишком низко, то дополнительно можно укрыть ягоду нетканкой, предварительно установив дуги или другие перекрытия над траншеями. Когда холода пройдут (апрель-май), необходимо раскрыть ветки и поднять их на шпалеры.

Выбор и подготовка саженцев

Саженцы ежевики должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему с мочкой и 2-3 корнями длиной более 10 сантиметров. Растения с закрытой корневой системой должны иметь ком влажной земли, с открытой — должны быть свежими и не подсохшими.

Морщины на коре свидетельствуют, что экземпляр выкопан давно и уже успел подсохнуть, а значит, что может плохо укорениться. Проверить пригодность саженца можно, аккуратно поддев кору: зеленая ткань свидетельствует, что все в порядке, а коричневая — что саженец непригоден. Не стоит приобретать сорт вслепую: поинтересуйтесь его преимуществами и недостатками, особенностями ухода. От этого во многом зависит правильная высадка.