Ежевика: лучшие сорта и агротехника выращивания
Содержание:
Сезонные работы в плодоносящем ежевичнике
Главные мероприятия, без которых нельзя обойтись в ежевичнике, – это укрытие кустов на зиму и летняя формировка. Остальные работы производятся по мере возможности.
Весна
После профилактической обработки ветки можно подвязывать к шпалере.
- Морозостойкие сорта (типа Агавам) можно сразу поднять и подвязать к шпалере. Над капризными гибридами устанавливают дуги и накидывают сверху белое агроволокно. Эти растения окончательно открывают, поднимают и подвязывают, когда прогноз погоды не обещает отрицательных температур.
- Перед подвязкой вырезают подломанные, слабые, подмёрзшие ветки, оставляя в кусте 4–8 самых сильных стеблей. Если не ясна степень зимнего подмерзания, то дожидаются активного распускания живых почек.
- Кустовые сорта подрезают на высоте до 1,5 м, на росяниках можно оставить более длинные плети (до 2 м). Стебли равномерно распределяют на шпалере в виде веера, не ближе 15 см друг от друга. Если имеются боковые ответвления, их укорачивают, оставляя не более 40 см.
Подкормка
На 1 кв. м посадок вносят полведра компоста, по 1 ст. л. Суперфосфата и Сернокислого калия. Можно провести удобрительный полив водным настоем коровяка (1:8) либо птичьего помёта (1:15), расходуя ведро жидкости на 1 кв. м. В ежегодных подкормках нет необходимости, достаточно удобрить кусты раз в 2–3 года. Растения не должны «жировать».
Лето
Вкусными плодами ежевики любит полакомиться всем известный малиновый жук.
- Против насекомых (долгоносик, галлица, стеблевая муха, тля, паутинный клещ) опрыскивают инсектицидами (Фуфанон-Нова, Карбофос, Алатар, Инта-ЦМ).
- Для борьбы с инфекциями (антракноз, стеблевой рак, ржавчина) применяют фунгициды (Пропи Плюс, Агролекарь, Прогноз).
В мае – июне начинают отрастать побеги замещения. Во взрослом кусте сохраняют 5–8 наиболее сильных молодых стеблей, целиком вырезая слабые и появившиеся слишком поздно, чтобы растение не расходовало на них свои силы.
Схема обрезки ежевики.
- Бывалые садоводы Подмосковья и Сибири не рекомендуют проводить летнюю прищипку и укорачивание побегов первого года. Это активирует ветвление, что приводит к чрезмерному загущению посадок, худшему вызреванию тканей, затруднениям при укрытии на зиму, истощению кустов. Формировка ежевики в виде ветвистого деревца больше подходит для южных регионов.
- У большинства сортов ежевики побеги толстые, к осени они древеснеют у основания и плохо гнутся для зимовки. Опытные садоводы применяют особую технологию формировки – летнее пригибание. Когда молодой стебель отрастает всего на 20–30 см, его наклоняют и пришпиливают железными скобами близко к поверхности земли. В дальнейшем он растёт почти горизонтально. Так поступают со всеми побегами замещения, направляя их в одну сторону, вдоль ряда низко над землёй.
- В Подмосковье и за Уралом ежевика поспевает в августе – сентябре. Если в начальный период налива ягод стоит сухая погода, кусты необходимо обильно полить. Избыточная сырость вредна – она ухудшает вызревание побегов и провоцирует гниение ягод.
Осень
Засыхающие двухлетние ветки обрезают острым садовым секатором, не оставляя пеньков.
В октябре или в начале ноября (при низких положительных температурах) растения готовят к зимовке. Для профилактики грибковых болезней ежевичник опрыскивают раствором Железного купороса (300 г на 10 л воды). Эту обработку проводят при температуре воздуха не ниже +5 градусов. Если листва ещё не облетела, то от купороса она чернеет, и её удаляют.
Не рекомендуется укрывать ежевику с листьями, так как они могут спровоцировать загнивание почек. В целом, ежевика подвержена подопреванию меньше, чем виноград и малина.
Побеги, пригнутые летом, просто увязывают в пучки, отрезав слишком длинные верхушки. Если применялись железные скобы, то их убирают (металл – проводник холода)
Вертикальные стебли осторожно наклоняют как можно ближе к земле, связывают и придавливают грузом – камнями, кирпичами, досками. Можно привязать ветви к нижней части другого куста
Чтобы стебли не подломились, к их основанию иногда подкладывают 5-литровую пластиковую бутыль или обрубок полена. Наклон производят в сторону, противоположную от места отрастания побега у корневой шейки.
Укрытие на зиму
Любое укрытие свободно накидывают сверху: агроволокно, лапник, полипропиленовые мешки. Используют также геотекстиль, деревянные щиты, картон (в суровых регионах практикуют присыпание землёй слоем 10–15 см). Защита требуется не только стеблям, но и прикорневой зоне. Под укрытие закладывают отраву от мышей, ведь от грызунов иногда страдают даже шиповатые сорта.
Когда сажать?
В зависимости от климата региона кусты высаживают в разные периоды. В местности, где среднегодовая температура не ниже 5 градусов тепла, ежевику переносят в открытый грунт осенью.
В конце сентября или начале октября в тёплых регионах отсутствуют заморозки на грунте. Это позволяет ежевике хорошо укорениться и подготовиться к дальнейшей зимовке. Если резко началось похолодание, в течение нескольких дней после посадки кусты дополнительно утепляют сухими листьями и лапником.
В более прохладных регионах ягоды выносят на грунт весной, когда земля достаточно прогрета, но ещё сохраняет оптимальную влажность. Обычно, ежевику сажают в конце апреля или в начале мая, дополнительно утепляя на ночь. Единственное условие для весенней посадки — отсутствие почек на саженцах. Если они успели набухнуть, то вероятность их отмирания повышается.
Новые сорта
Лидерами по созданию новых сортов ежевики и ее разведению являются американцы, но в последнее десятилетие новинки этой культуры стали появляться и в других странах. Создаются гибриды с более выраженными характеристиками адаптации кустарника, с высокими товарными и вкусовыми свойствами плодов, ориентированные для промышленного разведения.
Карака Блэк (Karaka Black)
Карака Блэк (Karaka Black) – крупноплодный гибрид с ранним сроком созревания плодов, создан селекционерами Новой Зеландии. Куст, стелющийся, с шипами. Ягоды удлиненные, черные с глянцем. Весят до 10 гр., урожайность до 12-14 кг. с куста. Для промышленного разведения подходит климат европейских стран.
Натчез (Natchez)
Натчез (Natchez) – бесшипные кусты этой ежевики растут прямыми, плохо переносят сильные морозы. Ягоды отличаются превосходными вкусовыми качествами, хорошо переносят транспортировку, долго хранятся собранными. Урожайность куста до 12 кг.
Ежевика с каждым годом набирает всё большую популярность среди садоводов нашей страны. Разнообразие сортов позволяет выбрать именно ту разновидность, которая лучше всего подойдет Вам по климатическим условиям, а также по характеристикам, которые каждый садовод считает для себя приоритетными.
Большое спасибо, что дочитали статью до конца, мы старались сформировать лучшую подборку по ежевике и будем признательны, если Вы оставите ссылку на данный материал в своей социальной сети, воспользовавшись блоком «Поделиться с друзьями», который расположен чуть ниже.
Размножение
Чтобы в саду было большое количество ежевики, не обязательно постоянно покупать новые саженцы. Размножить куст можно самостоятельно несколькими способами.
Семена
Большое количество сортов не теряют своих ценных признаков при развитии из семян. Если выращивать кусты из такого материала, то следующие представители оказываются более выносливыми.
Естественную всхожесть семян увеличивают за счёт частичного разрушения твёрдой оболочки (скарификации). Перед посевом материал выдерживают в талой или дождевой воде. Закладка семян в грунт производится на глубину не более 1 см, затем его уплотняют и поливают.
В течение двух месяцев рекомендовано держать горшки с семенами в прохладном месте. С наступлением тепла их выносят на улицу. Для появления ростков достаточно температуры в 20 градусов.
Пульбование
Ежевику прореживают после появления первых листьев и уплотнения стеблей. По достижении саженца высоты в 60 см проводят обрезку верхних почек. Верх срезают на 10 см. Это даёт активное развитие боковым пазушным почкам.
Побеги из них вырастают и приобретают верх в виде веретена с мелкими листьями и утолщением. В этот период их можно размножить, прижав к земле и заглубив в грунт на 5-8 см. Предварительно у основания делают небольшие насечки, из которых будет развиваться новая корневая система.
В последний период вегетации на добавочном побеге образуются почки, что говорит о состоятельности нового саженца к дальнейшему развитию. Весной на следующий год после пульбования новый куст отделяют от материнского и обеспечивает ему уход.
Корневой отпрыск
Такое размножение подходит для прямостоячих сортов ежевики. Новые зачатки от корней в большом количестве обнаруживают на второй год после посадки ягод. Молодые побеги хорошо развиваются от корневища материнского куста, сохраняя с ним питательную связь. К концу года они могут достигать высоты в 1 метр.
Для дальнейшего размножения выбирают крепкие отпрыски от высокоурожайного куста. Их выкапывают с комом земли в апреле или мае до появления первых почек.
Высота основного стебля не должна быть ниже 15 см. При неподготовленности грунта отпрыскам необходимо дойти до 40 см на специальной пикировочной грядке с оптимальными климатическими условиями.
Корневой черенок
Такой способ размножения необходимо применять для кустов ежевики, которые дают стелющиеся побеги. Возле них практически нет корневых отпрысков, или они непригодны для самостоятельного развития. С наступлением ранней весны здоровый сформировавшийся куст ежевики выкапывают.
Корневую систему разрезают на несколько частей. Небольшие черенки с корнями высаживают на постоянное место и обеспечивают им хороший уход. Этот посадочный материал можно хранить. Зимой корни хорошо сохраняются в подвальном помещении, если их поместить в ведро с влажным песком.
Ежевика садовая — посадка и уход
Сегодня на многих участках можно встретить колючий кустарник с черными, похожими на малину, ароматными ягодами ежевики. Это полезное растение с вкусными ягодами впервые было обнаружено в Америке. Сегодня выведено много сортов и около 300 гибридов ежевики. Все они разделяются на большие группы, такие, например, как ежевика пряморослая или куманика, росянка или стелющаяся ежевика, полустелющаяся ежевика и многие другие.
Маленькие цветки ежевики белого цвета, ягоды поначалу зеленые, а по мере поспевания цвет их изменяется от красного до насыщенного черного. Ягоды ежевики довольно крупные, некоторые весят от 7 до 12 граммов.
Выращивание ежевики
Если вы решили посадить на своем участке этот кустарник, то вас наверняка заинтересует вопрос, как сажать и выращивать ежевику
Прежде всего важно учитывать особенности того сорта, который вы хотите выращивать. Так, куманика во многом схожа с садовой малиной
Она обладает отличной морозостойкостью, а размножается корневыми отпрысками. Росянка более урожайна, однако ее выращивание осложняется тем, что ползучие побеги этот сорта ежевики покрыты мощными шипами. Зато у полустелющейся ежевики вообще нет шипов, но при этом урожайность у нее ниже, чем у предыдущих видов. К тому же зимостойкость и у последних двух видов гораздо ниже, чем у куманики.
Чтобы получить хороший урожай ежевики, следует правильно размещать кустарники на участке. Если обеспечить ежевике садовой правильную посадку и надлежащий уход, то она может расти на одном месте до 15 лет. Кустарник этот абсолютно нетребователен в уходе. Выращивают ежевику на солнечных местах, но и в тени она дает неплохие урожаи. Однако начинают созревать ягоды в таких местах на неделю позже. Кустарник этот засухоустойчив и может расти на любых почвах. Самые лучшие урожаи дает ежевика, выращиваемая на почвах, богатых гумусом.
Как правильно посадить ежевику?
Оптимальный период высадки ежевики садовой – ранняя весна. В течение лета растения окрепнут и легче перенесут зимние заморозки. Чаще всего высаживают ежевику на границе участка в один ряд примерно в полутора метрах от забора. Примерно за 3 недели до посадки необходимо подготовить почву. Для этого в ямы для посадки размером около 40 см³ нужно внести компост или перепревший навоз, сернокислый калий и древесную золу, все удобрения надо смешать с землей, полить и оставить в таком виде до времени посадки.
При посадке саженцы надо засыпать плодородной почвой. Не забывайте следить за тем, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня почвы на 2-3 см. Полить каждый кустик водой и замульчировать посадки компостом, опилками или торфом. После этого саженцы надо обрезать, оставив над поверхностью почвы 20-30 см стебля.
Уход за ежевикой садовой
Уход за садовой ежевикой заключается в регулярном удобрении кустарников. В первые 3 года после посадки растения нуждаются только в азотных удобрениях. В последующие годы весной надо удобрять растения аммиачной селитрой, а затем разрыхлять почву и мульчировать слоем около 5 см. Осенью необходимо удобрить посадки сернокислым калием и суперфосфатом. После этого почву следует перекопать вилами. Не забывайте, что все удобрения нужно вносить только после хорошего полива кустарников.
Почти все сорта ежевики нуждаются в подвязке. Садоводы используют несколько видов размещения ежевики на шпалерах. Например, при веерной формировке молодые побеги подвязывают в одну сторону. На следующий год на них будут созревать ягоды, а появившаяся
При формировке методом плетения плодоносящие стебли переплетают между двумя верхними рядами проволоки, а к нижней привязывают молодые побеги.
Весной кустам ежевики необходимо проводить формирующую обрезку. Нужно удалить больные, подмерзшие, поломанные побеги, а излишне длинные – укоротить. Чтобы увеличить урожайность ежевики, нужно укоротить все верхушки молодых побегов. При правильном уходе ежевика будет каждый год радовать вас полезными и вкусными ягодами.
womanadvice.ru
Вредители и болезни ежевики
Заболевания и их лечение
И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида.
Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая.
В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.
Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.
Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.
Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.
Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.
Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.
Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.
Вредители и борьба с ними
Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин.
Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.
Ошибки при выращивании ежевики
Перед тем как ухаживать за ежевикой, надо вспомнить ключевые агротехнические ошибки:
- Выращивание ежевики неизвестного сорта. В таком случае садовод рискует не только пропустить оптимальный срок пересадки в открытый грунт, но и допустить ошибки в уходе, тормозящие развитию и плодоношению куста.
- Взращивание старого, деформированного, либо инфицированного посадочного материала. Перед укоренением черенков материнский кустарник необходимо проверить на наличие таких заболеваний, как вертицилез и серая гниль.
- Монтаж опор после пересадки кустарников в открытый грунт способен навредить корневой системе и кроне саженцев. Шпалеры рекомендуется устанавливать при посадке.
- Плотное размещение саженцев лишает их должного питания, света, вентиляции. Расстояние должно подбираться с учетом габитуса каждого экземпляра.
- Посадка в тенистом месте приводит к смещению сроков цветения и созревания. Плоды вырастают кислее, мельче. Растение, посаженное в тени, дает не более 5-6 кг.
-
Чрезмерное внесение органических удобрений приводит к задержке вызревания побегов и их гибели при низких температурах. При ежегодном внесении органики фосфорные удобрения исключают.
Чтобы обеспечить оптимальный уход за садовой ежевикой, опытные аграрии рекомендуют придерживаться указанных рекомендаций.
Размножение и посадка садовой ежевики
Выращивание ежевики на собственном садовом участке – дело несложное. Практически любой сорт обладает хорошей способностью к размножению.
Существует два основных способа получения молодых растений:
- Отделение части материнского куста вместе с корневой системой – размножение отпрысками;
- Укоренение однолетних побегов – размножение отводками.
Для первого способа подбирают сильные здоровые растения с развитой корневой системой. Прибегают к такому методу преимущественно весной.
Второй способ используется чаще: в конце лета прикапывают выбранный побег и оставляют его в связи с материнским кустарником. Через 8-10 недель, убедившись, что побег имеет собственные корешки, его отрезают от основного куста. Посадку ежевики и дальнейший уход за новым кустарником осуществляют согласно общим правилам.
В виду того, что ежевика образует достаточно длинные и густые побеги, посадки на участке формируют в виде рядов, а для растений натягивают шпалеры или опоры. Такой подход значительно облегчит полив и внесение удобрений, а в дальнейшем и сбор урожая.
Болезни и вредители
Для того чтобы выросла здоровая и высокоурожайная ежевика, уход и выращивание невозможно без защиты от болезней и вредителей. Основными заболеваниями культуры являются:
- медянка
- септориоз
- вилт
- гнили.
Среди вредителей выделяют:
- тлю
- трипсов
- клещей.
Также ежевичные ягоды часто клюют птицы, для защиты от которых применяют сеточное накрытие.
Для минимизации риска поражения инфекциями и вредителями проводят такие профилактические мероприятия:
- используют для посадки только здоровые саженцы, обработанные от микробов и вредителей
- высаживают растения с соблюдением указанных выше интервалов и своевременно проводят обрезку, чтобы посадки не были загущенными;
- нормируют количество и обильность поливов во избежание создания благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов;
- контролируют внесение азотистых подкормок, избыток которых приводит к снижению устойчивости к грибковым заболеваниям;
- своевременно удаляют сорняки и поврежденные части растений, выносят их за пределы насаждений и сжигают.
Химическую обработку ежевичных кустов проводят весной до начала цветения и по мере необходимости – до его завершения. Посадки опрыскивают акарицидами (от ежевичного клеща), фунгицидами (против грибков) или инсектицидами (от тли и трипсов), используя препараты строго по инструкции.
Посадка ежевики
Когда сажать
Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков.
Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6.
Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.
Посадка весной
Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу
Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность
Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше.
Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.
Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.
Подготовка к посадке
Прежде чем начинать выращивание ежевики, нужно соответствующим образом приготовиться к этой непростой работе. Причем желательно подготовку начинать еще с осени. Только в этом случае можно добиться лучшего результата, обеспечивающего максимальную урожайность культуры.
Необходимо полностью удалить сорняки, если таковые имеются. Кроме того, не лишним будет задуматься об удобрении. Если на этом участке несколько лет ничего не выращивалось, то данный этап можно пропустить, ведь избыток питательных веществ нередко приводит к тому, что кусты активно наращивают зеленую массу (стебли и листья), но при этом приносят очень мало ягод.
А вот если почва истощенная, то есть на ней активно и много лет выращивали какую-то культуру, то удобрение является обязательным. Подойдет как органика, так и минеральные удобрения. В первом случае на квадратный метр участка нужно взять 10 килограммов перегноя, навоза или компоста. Во втором – 15 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия. Удобрения равномерно распределяются по участку, после чего он перекапывается на глубину штыковой лопаты. За 7-9 месяцев, которые остались до посадки, удобрения успеют полностью раствориться в земле, повышая ее плодородность.
Что нужно сделать летом
Если изучить советы бывалых садоводов о выращивании ежевики и уходе, то можно убедиться, что летом особых проблем культура не доставляет.
Главное, поливать ее в первые полтора месяца после высадки, разумеется, если хотя бы один-два раза в неделю не проходит достаточно сильный дождь, смачивающий землю на приличную глубину. После этого ежевику нужно поливать только в самые жаркие дни, сопровождающиеся продолжительной засухой
Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством влаги при росте и созревании ягод. Недостаток влаги приведет к тому, что они будут мелкими, невзрачными, а может и вообще обсыплются с кустов
Нельзя забывать о выборе подходящей воды. Например, нельзя поливать ежевику холодной водой из колодца, так как резкий перепад температуры нанесет ей серьезный вред. Поэтому нужно брать дождевую воду, водопроводную или же колодезную, отстоявшуюся сутки-двое на солнце и подогревшуюся до температуры хотя бы в +12…+15 градусов по Цельсию.
Рассказывая, как выращивать ежевику в домашних условиях, нельзя забывать и про уход за почвой. Опытные дачники стараются высаживать пропашные овощные культуры между рядами ежевики, благо, места здесь много. Благодаря этому можно прекрасно сэкономить полезную площадь, которая на дачных участках обычно сильно ограничена. Но выращивать их можно только в первые два года. Затем желательно дать год на отдых, за это время земля восстановится. Для ускорения процесса можно засадить землю сидеральными культурами, например, горохом, фасолью. Они прекрасно насытят почву азотом – одним из важнейших элементов, необходимых для успешного роста любых растений.
Также нужно проводить рыхление за год около 5-6 раз по мере необходимости. Оптимальная глубина рыхления – около 10-12 сантиметров. При использовании мульчи количество рыхлений можно сократить, что станет приятным сюрпризом для любого дачника, выполнять лишнюю работу, к тому же довольно объемную и тяжелую, никому не хочется.
Правила ухода
В уход за культурой входят поливы, рыхление, прополка, мульчирование и подкормка:
| Поливы | На первом году куст поливают по мере просыхания почвы. После начала плодоношения грунт увлажняют реже. Обязательно нужно полить растения в летнюю жару, в момент завязывания плодов и во время плодоношения |
| Рыхление | После каждого полива приствольный круг и междурядья нужно рыхлить. Землю также вспушивают после дождя. В противном случае грунт возьмётся коркой и корневище не будет получать достаточного количества кислорода |
| Прополка | Сорняки из междурядий удаляют по мере их появления. Удобно полоть насаждения одновременно с рыхлением |
| Мульчирование | Низкие температуры губительны для культуры, но не всегда их можно предугадать. Для защиты ежевики от их пагубного воздействия, приствольный круг мульчируют. В качестве мульчи фермеры советуют использовать опилки, солому или опавшие листья |
| Подкормка | Первые 3 года кусту нужен лишь азот. В этот период подкормки вносят ранней весной в виде 10 г мочевины или 20 г аммиачной селитры. В последующие годы удобрения вносят по схеме:
|
