Где и как правильно посадить персик на участке

Пересадка персика на другое место

Иногда может возникнуть необходимость рассадить деревья. Оптимальный возраст растения, когда оно без неприятных последствий перенесёт процедуру, составляет от 5 до 7 лет. Более взрослые экземпляры тяжело выносят смену места произрастания, они могут болеть, перестать плодоносить либо быстро засохнуть. Если нужно пересадить персик, лучше сделать это осенью либо выбрать пасмурный, прохладный день. Растение предварительно обкапывают на ширину 1 м и в глубину порядка 80 см.

При выкапывании желательно сохранить землю на корнях дерева. Наличие привычного грунта позволит растению быстрее адаптироваться на новом месте. Во время работ стараются максимально сохранить целостность корневой системы. Чтобы защитить дерево от случайных повреждений, растение вместе с комом земли заключают в бандаж из полиэтилена, мешковины или агроволокна.

Новое место подготавливают заблаговременно. Там выкапывают яму глубиной 90 см и диаметром 1 м. На дно выкладывают органику и минеральные туки. Затем дерево освобождают от бандажа, помещают в яму. Свободное пространство засыпают плодородным грунтом послойно. Каждый из них поливают отстоянной водой и трамбуют. После пересадки обрезают нижние ветви, чтобы компенсировать потерю части корневой системы.

Способы посадки персика

Персиководы предлагают садоводам-любителям использовать два способа посадки персиков. Никаких специальных рекомендаций для выбора того или иного способа посадки нет.

Способы посадки:

1. «На конус». Эта технология обеспечивает хорошую приживаемость. Саженец ставят на конусообразный холм, насыпанный в яму. Отсюда и название. Минус этого способа – риск повреждений. Тонкий саженец может повредить или даже сломать ветер. Он также может деформироваться из-за оседания грунта. Чтобы избежать этого, саженец надо привязать к надежной опоре шпагатом.
2. «В жижу». В отличие от предыдущего метода, такая посадка может проводиться без посторонней помощи. В яму засыпают грунт и воду так, чтобы получилась почва жидкой консистенции.

На заметку!

При посадке «на конус» грунт вокруг корней необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы между корнями не оставалось воздушных промежутков.

Выбор участка

Не рекомендуется пересаживать взрослый персик

Неважно весной или осенью проводится пересадка, он одинаково плохо ее переносит. Надо найти на участке место, которое будет соответствовать всем требованиям этой культуры

Требования к месту высадки:

1. Лучше всего дерево растет на южной стороне участка. Должно быть много света. Культура тепло- и солнцелюбива, не боится жары и засухи.
2. Не должно быть сквозняков, сырости, затенения от построек или деревьев. Отлично, если на северной стороне имеется забор или живая изгородь. Необходимо отступать от заграждений на 2-2,5 м в южную сторону, чтобы было место для развития корневой системы.
3. Участок должен быть сухой, с невысоким уровнем грунтовых вод. Нельзя высаживать персик в низинах, где застаивается вода. Хорошо растут персики на южных и юго-восточных склонах холмов.
4. Рядом не должно быть плодоносящих деревьев, они будут действовать угнетающее на молодое деревце. Также не годится участок, освобожденный от старых фруктовых деревьев. После выкорчевки в почве могут остаться вредители.
5. Лучшая почва для персика – черноземы, легкие суглинки и супесчаные почвы. Не годится солонцеватый грунт. Также негативно сказывается на росте персика высокое содержание карбонатов.

На заметку!

Нельзя высаживать персик на участок, где росли пасленовые, табак, подсолнечник, клубника, клевер, бобовые и бахчевые культуры. Саженец может подхватить в почве грибок и болезни.

Подготовка и пошаговое описание процедуры

Подыскивая подходящий участок персика, нужно учитывать следующие нюансы:

• Он должен быть открытым, но при этом защищённым от сквозняков. Лучше всего разместить саженец в 3–5 м от забора, стены, иной преграды, с южной или западной стороны.

Основные требования персикового дерева к месту высадки — хорошее освещение и достаточно пространства

Черешня — наихудший «сосед» для персика, она просто «задушит» его

На дне посадочной ямы для персика обязателен слой дренажа — это могут быть мелкие керамические черепки, керамзит, галька, кирпичная крошка

Сама процедура выглядит так:

1. За сутки до процедуры осмотрите саженцы с открытой корневой системой, обрежьте все высохшие и отмершие корни до живых тканей и поставьте растение в воду с добавлением биостимулятора (Эпин, Корневин, Гетероауксин). Персики с закрытой корневой системой извлекают из ёмкости непосредственно перед высадкой. Это будет легче сделать, если предварительно (где-то за час) полить растение.

Эпин — один из наиболее популярных у садоводов стимуляторов корнеобразования; он облегчает саженцу персика процесс адаптации к новым условиям, положительно сказывается на иммунитете растения

Перед высадкой саженца персика субстрат в посадочной яме нужно хорошо увлажнить

Не стоит сильно усердствовать, уплотняя почву в посадочной яме — можно повредить корни саженца

Повреждение корневой шейки почти наверняка означает гибель молодого саженца персика — обязательно проследите, чтобы она находилась в правильном положении

После полива рыхлая почва немного осядет и уплотнится; чтобы аэрация шла нормально, потребуется её рыхление

Высаженный с соблюдением всех правил саженец персика быстро приживается и трогается в рост

Защита персика от болезней и вредителей

Наиболее распространенными болезнями персика является курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль, камедетечение. Заболевания вызываются болезнетворными грибками, бактериями и вирусами.

Из вредителей наибольший урон урожаю и состоянию культуры наносят тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. По способу питания они относятся к грызущим и сосущим вредителям.

На дачах и придомовых участках не рекомендуется использование химических препаратов для уничтожения болезней и вредителей. Можно получить экологически чистый урожай, применяя для защиты от болезней и вредителей биопрепараты, разработанные на основе почвенных Эффективных Микроорганизмов (ЭМ или биопрепараты). Они безвредны для человека и животных. Их можно применять практически вплоть до уборки урожая. Однако, применением одних препаратов, сад невозможно очистить от болезней и вредителей, потому что их взрослые формы, яйца успешно зимуют на сорняках и под растительными огородными и садовыми остатками, в опавших плодах и листьях.

Борьбу с вредителями и болезнями необходимо начинать с профилактических мероприятий. После сбора урожая необходимо убрать из-под кроны плодоносящей культуры весь плодовый и листовой опад. Провести санитарную обрезку деревьев (поздней осенью или ранней весной), удалив больные, треснувшие побеги, покрывшиеся точками начинающегося камедетечения. Вынести его за пределы участка и сжечь.

От болезней до распускания почек весной и опадения листьев осенью персики необходимо опрыснуть 2-х — 3-х % бордосской жидкостью. А после распускания листьев перейти на обработку баковыми смесями из биофунгицидов и биоинсектицидов. Биоинсектициды лепидоцид, фитоверм, битоксибациллин можно совмещать с биофунгицидами микосаном, фитоспорином, гамаиром, алирином. Каждый из биопрепаратов имеет свои границы эффективного действия на растения. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению растворов, необходимо изучить инструкции и проверить биопрепараты на совместимость.

Баковыми смесями или отдельными биопрепаратами начинают обработку растений с фазы распускания почек и заканчивают за несколько дней до уборки урожая. В приготовленный раствор обязательно добавляют прилипатели, чтобы препарат не скатывался и не смывался с листьев. После дождей опрыскивание растений повторяют. Обработку проводят через 7-10 дней мелкодисперсным опрыскиванием. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Подготовка и пошаговое описание процедуры

Подыскивая подходящий участок персика, нужно учитывать следующие нюансы:

• Он должен быть открытым, но при этом защищённым от сквозняков. Лучше всего разместить саженец в 3–5 м от забора, стены, иной преграды, с южной или западной стороны.

Основные требования персикового дерева к месту высадки — хорошее освещение и достаточно пространства

Черешня — наихудший «сосед» для персика, она просто «задушит» его

На дне посадочной ямы для персика обязателен слой дренажа — это могут быть мелкие керамические черепки, керамзит, галька, кирпичная крошка

Сама процедура выглядит так:

1. За сутки до процедуры осмотрите саженцы с открытой корневой системой, обрежьте все высохшие и отмершие корни до живых тканей и поставьте растение в воду с добавлением биостимулятора (Эпин, Корневин, Гетероауксин). Персики с закрытой корневой системой извлекают из ёмкости непосредственно перед высадкой. Это будет легче сделать, если предварительно (где-то за час) полить растение.

Эпин — один из наиболее популярных у садоводов стимуляторов корнеобразования; он облегчает саженцу персика процесс адаптации к новым условиям, положительно сказывается на иммунитете растения

Перед высадкой саженца персика субстрат в посадочной яме нужно хорошо увлажнить

Не стоит сильно усердствовать, уплотняя почву в посадочной яме — можно повредить корни саженца

Повреждение корневой шейки почти наверняка означает гибель молодого саженца персика — обязательно проследите, чтобы она находилась в правильном положении

После полива рыхлая почва немного осядет и уплотнится; чтобы аэрация шла нормально, потребуется её рыхление

Высаженный с соблюдением всех правил саженец персика быстро приживается и трогается в рост

Сколько раз нужно пересаживать персик. Персик — стоит ли пересаживать?

Традиционно оптимальным возрастом для пересадки садового любимца, песика считается возраст до пяти – семи лет. Белее взрослые растения переносят изменение места обитания невероятно тяжело, что может привести к быстрой порче или даже гибели самого дерева.

Пересаживать персики рекомендуется поздней осенью, предварительно окопав растение примерно на один метр в ширину и на восемьдесят сантиметров в глубину грунта.

Таким образом Вы сможете создать наиболее комфортные условия для пересадки и избежите серьезных потерь имеющейся корневой системы.

Если Вы решили пересадить персик раньше, выберите спокойный, нежаркий денек. Поздний вечер станет оптимальным временем для проведения процедуры, которую Вам необходимо будет закончить в течение нескольких часов без затянутых перерывов.

Для пересадки Вам, наверняка, понадобится несколько помощников, которые смогут обеспечить оптимально быструю процедуру обкапывания. Старайтесь не рубить растение с плеча, оберегая корневую систему от ненужных и необоснованных повреждений.

Отличным вариантом для растения станет сохранения части «родной» почвы на выкопанных корнях, эта особенность поможет дереву легче перенести пересадку и станет залогом жизнеспособности персика на новом месте обитания.

Великолепным способом уберечь корни дерева станет особый бандаж, сделанный из мешковины или полиэтилена. Аккуратно подвяжите корни растения, оберегая выкопанную во время извлечения из грунта почву.

Новое место жительства персика должно быть предварительно подготовлено. Для этого рекомендуется выкопать яму, по габаритным размерам совпадающую с ямой под дерево, образованной на старом месте.

Почву на дне тщательно измельчите, присыпьте место трестами граммами золы и ста граммами минеральных удобрений медленного действия. На дно ямы также рекомендовано поместить слой имеющегося компоста и залить воду, так, чтобы предварительный полив был тщательным и обильным.

Аккуратно снимите бандаж и поместите персик в заготовленную и удобренную лунку. Далее действуйте по схеме традиционной при посадке плодовых деревьев подобного типа.

При пересадке персика рекомендуется провести обрезание наземных ветвей дерева, это будет способствовать логичному уравниванию с потерями корневой системы, произошедшими во время процедуры обкапывания.

Старайтесь не осуществлять обрезку в летний период и приготовьтесь к трудоемкой и весьма тяжелой процедуре: ведь перенос земляного кома на корнях взрослого растения – работа не из легких.

Уход после посадки

Персик считается чуть ли не самым капризным и требовательным фруктовым деревом. За высаженными саженцами необходимо присматривать в течение всего последующего сезона. Их надо будет поливать, обрезать, подкармливать.

После осенней высадки требуется провести такие мероприятия:

• обрезка;
• побелка;
• укрытие на зиму.

Обрезка после посадки:

• найдите 3 самых крепких боковых ветви и укоротите их на четверть;
• все прочие боковые ветки срежьте полностью;
• места срезов посыпьте толченым углем и смажьте садовым варом.

После обрезки побелите саженец раствором извести-пушонки. Слой известки защищает растение от морозобоин и преждевременного развития почек. А если укрытие не полное, то и от солнечных ожогов.

Способы укрытия на зиму:

1. Обмотайте деревце мешковиной. Возле ствола насыпьте слой почвы толщиной 20 см.
2. Наденьте на деревце картонную коробку. Сверху закидайте слоем сена или соломы.
3. Соорудите шалаш. Воткните две палки по бокам персика и накиньте на них мешок так, чтобы все деревце оказалось внутри мешка. Закрепите мешок скобами, чтобы не сдуло ветром. Такой «шалаш» защитит дерево не только от холода и метелей, но и от грызунов – мышей, зайцев и т.п.

Как только появляется снег, его нагребают поверх укутанного деревца. Снежный слой защитит персик даже в самые лютые холода. Весной укрытие надо вовремя снять, чтобы персик не сопрел. Делают это, как только установится стабильное тепло.

Внимание!

Для укрытия можно использовать только «дышащий» материал. Полиэтиленовую пленку применять запрещено.

Выбор места

Для посадки следует выбрать хорошо освещенное место на возвышенности с умеренной защитой от ветра. Персики желательно сажать на южной стороне участка, минимум в 3 метрах от других плодовых деревьев.

Грунт должен быть плодородным без выраженного застоя влаги, нежелательно проводить посадку вблизи грунтовых вод. Эта культура плохо реагирует на повышенную влажность, оптимальный вариант – черноземные или суглинистые почвы.

При посадке в легком песчаном грунте потребуется усиленный полив. Земля должна иметь нейтральную кислотность, кислая почва пагубно сказывается на здоровье дерева. В течение 3-4 лет не рекомендуется высаживать персики на месте, где раньше выращивались пасленовые культуры, клубника, люцерна или клевер.

Способы посадки персика

Персиководы предлагают садоводам-любителям использовать два способа посадки персиков. Никаких специальных рекомендаций для выбора того или иного способа посадки нет.

Способы посадки:

1. «На конус». Эта технология обеспечивает хорошую приживаемость. Саженец ставят на конусообразный холм, насыпанный в яму. Отсюда и название. Минус этого способа – риск повреждений. Тонкий саженец может повредить или даже сломать ветер. Он также может деформироваться из-за оседания грунта. Чтобы избежать этого, саженец надо привязать к надежной опоре шпагатом.
2. «В жижу». В отличие от предыдущего метода, такая посадка может проводиться без посторонней помощи. В яму засыпают грунт и воду так, чтобы получилась почва жидкой консистенции.

На заметку!

При посадке «на конус» грунт вокруг корней необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы между корнями не оставалось воздушных промежутков.

Правильная посадка – основные этапы

Сейчас рассмотрим технологию посадки персика и дальнейший уход за деревом. Если вы отдали предпочтение косточковому размножению, то следует предварительно просушить материал в тени. В случае, когда по каким-либо причинам посадка затягивается или вовсе откладывается, можно опустить косточку в емкость, наполненную теплой водой, но не более чем на два дня. Только не забывайте менять содержимое контейнера 2 раза в сутки.

После такого хранения косточка достается и просушивается. Затем необходимо аккуратно извлечь семя из твердой оболочки и немедленно посадить в открытый грунт на глубину около 7 см. На протяжении месяца происходит формирование корневой системы и наземной части, в этот период земля требует особого ухода, ее нужно регулярно разрыхлять и поливать. Если вы решили работать с саженцами, заранее выкопайте посадочную яму размерами 70х70 см и глубиной в 60 см. Затем нужно заполнить ее смесью из плодородной почвы, перегноя (10 кг), суперфосфата (150 г), калийных удобрений и аммиачной селитры, взятых по 50 г каждого.

Из плодородной смеси делается небольшой холмик, посредине которого и производится посадка деревца, при этом не забываем расправить корни. После чего можно засыпать ствол землей, но только так, чтобы корневая шейка находилась на 3 см выше уровня легких почв (5 см для тяжелых). Затем обильно поливаем растение в два подхода, достаточно трех ведер воды, и мульчируем почву вокруг перегноем.

Деревья, посадка которых осуществлялась осенью, особенно важно укрыть на зиму. Для этого вбивается 2 колышка так, чтобы растение было посредине, и надеваем на всю эту конструкцию с персиком мешок. Чтобы защитить самодельный колпак от порывов ветра, присыпьте его края грунтом

Для хорошей же вентиляции прорежьте в нем несколько отверстий. Все эти рекомендации мы продублировали на видео для удобства освоения, ознакомьтесь с ним в соответствующем разделе нашей статьи

Чтобы защитить самодельный колпак от порывов ветра, присыпьте его края грунтом. Для хорошей же вентиляции прорежьте в нем несколько отверстий. Все эти рекомендации мы продублировали на видео для удобства освоения, ознакомьтесь с ним в соответствующем разделе нашей статьи.

Обрезка нектарина

Когда обрезать

Выращивание нектарина предполагает обязательное формирование его кроны. Поскольку плодоношение у нектарина, как и у персика, происходит на однолетних приростах, основной задачей его ежегодной обрезки, кроме поддержания гигиены дерева, является обеспечение сильного прироста однолетних побегов при недопущении сдвига плодоношения на край кроны. Именно поэтому приходится каждый год прореживать и укорачивать ветки нектарина.

Обрезка малины весной

Посаженный осенью нектарин первый раз обрезают только следующей весной, до начала сокодвижения. В это же время проводят санитарную и формирующую обрезку молодых нектаринов. Осенью, если в этом есть необходимость, осуществляют санитарную обрезку деревьев.

Как обрезать нектарин

Крону нектарина формируют в виде чаши (или вазы) – эта форма придает ей прочность, и вам будет легче ухаживать за деревом и собирать с него урожай. Формирование кроны проводится в весеннее время в течение первых четырех-пяти лет. Начинают формировку с закладки скелетных ветвей.

В первый год выберите 2-3 скелетные ветки с широким углом отхождения, укоротите их до 10 см на наружные почки, а остальные ветки удалите. Каждый последующий год прибавляйте еще по 2-3 скелетных ветки, расположенных под нужным углом. На прошлогодних скелетных ветвях формируйте разветвления первого порядка, на позапрошлогодних – второго, и так далее.

Пока идет процесс формирования кроны, проводник должен быть выше самых верхних скелетных ветвей на 20-25 см, но когда крона нектарина будет сформирована, проводник обрезают по их уровню. Рекомендуемая высота штамба 50-60 см. Побеги, образующиеся в зоне штамба, выламывают, пока они не одревеснели. Некоторые садоводы предпочитают бесштамбовую форму, при которой скелетные ветки могут отходить от ствола почти у самой земли – такая форма позволяет длительное время сдерживать рост дерева, а также снимать урожай и ухаживать за нектарином без лестницы. Рациональная высота нектарина – 2,5-3 м.

Весенняя обрезка

В апреле, по розовому бутону, кроме формирующей обрезки нектарина, проводят санитарную, удаляя поломанные, сухие, больные и обмороженные ветки. В это же время нектарин обрезают на плодоношение: на скелетной ветке выбирают два правильных, растущих рядом развитых побега. Тот, что растет ближе к концу ветки, обрезают на 8-10 почек и оставляют плодоносить, а тот, что растет ближе к стволу, обрезают почти совсем, оставляя на нем всего 2 почки – из этого сучка замещения вырастет побег, который будет плодоносить в следующем году.

Что значит «правильный побег»? Это побег, на котором есть и ростовые (дающие листья), и плодовые почки. На следующий год из сучка замещения формируют новое плодовое звено. Такую обрезку нектарина проводят ежегодно весной, что позволяет получать стабильные и полноценные урожаи.

Когда нектарин отцветет и сбросит лишние завязи, проведите корректировку нагрузки урожаем: ветка нектарина должна иметь по одному плоду на каждые 10-15 см длины, остальные завязи следует выщипать.

Летняя обрезка нектарина

Летом плодоносящий нектарин не обрезают. Вместо этого проводят выламывание ненужных побегов или их прищипывание, чтобы стимулировать образование разветвлений и формирование плодовых веточек.

Обрезка осенью

После окончания листопада, если есть такая необходимость, проведите санитарную обрезку нектарина – удалите слабые, поломанные сухие и больные побеги.

Когда лучше сажать саженцы персика

Период активной вегетации у персика начинается раньше, чем у большинства других плодовых деревьев. Посадку весной нужно провести до того, как после зимней «спячки» восстановится сокодвижение и начнут набухать почки.

Обязательное требование – температура воздуха 5 °С и выше. Конкретные сроки определяют с учетом особенностей местного климата. На юге России посадку персика весной можно планировать на вторую половину марта или начало апреля. В средней полосе садоводы ждут второй декады апреля.

Посадку весной садоводы выбирают по следующим соображениям:

• возможность приспособиться к новым условиям обитания, сформировать развитую корневую систему до следующей зимы;
• влажность почвы, напитанной талой водой, в таком грунте персик быстрее укореняется после посадки;
• возможность в течение сезона активной вегетации контролировать состояние растения, своевременно реагировать на любую «угрозу» (засуха, жара, заболевание, появление вредителей);
• проведение обрезки сразу после посадки (осенью это делать не рекомендуется, чтобы не ослаблять дерево).

При высадке персика весной нужно учитывать и вероятные минусы. Основной из них – дерево серьезно (возможно, необратимо) пострадает от возвратных весенних заморозков. Вероятна и аномальная летняя жара. Для российских регионов с умеренным климатом ее нельзя исключать.

Когда лучше пересаживать персик

Весной садоводы, руководствуясь теми же соображениями, практикуют не только посадку, но и пересадку персика. Осенью очень трудно точно подгадать срок.

Нужно перенести дерево на новое место так, чтобы оно успело нарастить корни, но не тронулось в рост. До первых заморозков должно оставаться 3-4 недели, но, несмотря на долгосрочные прогнозы погоды, здесь остается только положиться на удачу.

Вообще, пересадить персик можно не всегда, а только в первые 2-3 года. Взрослое дерево перенести на новое место не получится из-за его габаритов.

Сорта и разновидности персика

Важно знать — при выборе сорта персика для посадки и выращивания в вашей местности, кроме его способности прижиться и развиваться в климатических условиях данного региона, необходимо учитывать прежде всего начало и конец его вегетационного периода: цветкам опасны весенние заморозки, а плодам необходимо поспеть до наступления холодов. Для более северных районов следует выбрать именно те сорта персиков, которые успевают созреть в конце июля — начале августа

Принято отмечать три разновидности персика: собственно персик, нектарин и персик Потанина. Их подразделяют и по срокам созревания: ранние, средние, и поздние. Селекционных сортов персика, традиционных и современных, существует большое многообразие:

Персик «Редхейвен» — дерево с крупными овальной формы желто-оранжевыми с красным бочком плодами раннего созревания. Спелые плоды обладают нежной сочной мякотью, косточка крупная, отделяется хорошо. Плохо переносит продолжительные морозы.

Персик «Бархатистый» — ранний сорт, с круглыми желтыми с румянцем плодами. Мелкая косточка, вросшая в мякоть, трудно отделяется. Теплолюбивый сорт — приживается только в южных областях.

Персик «Ранний Кубани» — отличает высокая урожайность и зимостойкость. Плоды некрупные, желтого окраса, зато очень вкусные. Поспевают в июле месяце.

Персик «Джаминат». Персик среднеспелый. Крупные плоды удлиненной формы, чуть приплюснутые по бокам. Цвет плодов — ярко-желтые с краснотой, мякоть сладкая с легкой кислинкой оранжевого цвета. Чувствителен к заморозкам.

Персик «Ставропольский розовый». Сорт достаточно морозоустойчивый. Плоды созревают в конце августа. Они имеют светло-желтую с розовым оттенком окраску и бархатистую поверхность. Мякоть кисло-сладкая, нежная.

Персик «Ирганский поздний». Сорт южный поздний, боится устойчивых морозов. Урожай собирают только в сентябре. Внешне его желтые средней величины плоды покрыты живописными красными пятнами.