Подсолнечник однолетний

Как посадить подсолнечник для борьбы с сорняками

К счастью для нас, подсолнухи обладают уникальной способностью, называемой гелиотропизмом.

Гелиотропизм — это свойство, которое позволяет цветочной головке поворачиваться «лицом» к солнцу, несмотря на расположение солнца на небе. Значит, выращивать культуру можно на любом открытом месте.

Для борьбы с сорняками выбирайте новые высокорослые гибриды, так как старые сорта плохо переносят сырую или ветреную погоду. Кроме того, урожай гибридов, как правило больше.

Нужен прямой посев, запуск рассадой не подходит даже в торфяных горшочках. Подсолнечник быстро растет и развивает длинные стержневые корни, при ограничении приводят к ослаблению растения. В частности, торфяные горшки часто пересыхают и блокируют рост корней.

Так что запланируйте посев в землю в конце мая-начале июня, когда почва достаточно прогреется. Когда вы имеете дело с плотным матом из сорняков, после окашивания пройдитесь культиватором или заделывайте семена методом прутка. Толстым металлическим прутком сделайте отверстия на глубину 3 см и поместите по три-четыре семечка на расстоянии 15 см друг от друга. Полейте, разбросайте комплексные гранулированные удобрения и продолжайте поддерживать влажность только в зоне посадки.

Если почва будет влажной, всходы появятся в течение 5-10 дней.

Когда растения вырастут до 7-10 см, проредите до двух самых сильнорослых, а затем при высоте в 50 см оставьте один подсолнух. Расстояние между рядками соблюдайте примерно в 50-70 см.

Поскольку подсолнечник – жадное до удобрений растение, то обеспечить подкормки в течение сезона, но не минералкой. Высок риск переборщить и погубить растения, к тому же удобрять сорняки совершенно ни к чему. Поэтому возьмите жидкое листовое удобрение и обрабатывайте только подсолнечник. Не будет лишним помочь подсолнухам и в первое время поставить в план прополку.

Помните, что подросшие подсолнухи не требуют полива в дождливые периоды! Чрезмерный полив вызывает корневые гнили и опрокидывание, так как избыточно влажная почва не является прочной средой для корней, чтобы стебель оставался в вертикальном положении.

Будьте внимательны к сводкам погоды, особенно по мере того, как растения становятся выше и тяжелее. Когда прогнозируются сильные ветры или дожди, прекратите полив совсем.

Обеспечьте опору, чтобы стебли не ломались и не сгибались. При подвязке к колышку не используйте тонкие веревки или проволоку во избежание порезов стебля.

Ближе к сбору урожая, когда лепестки начнут опадать, закройте цветочную головку бумажным пакетом от мародерствующих птиц. Когда созревшие семена покроются твердой оболочкой, срежьте стебли у основания, дождитесь полного высыхания семян и стряхните их прямиком в бумажный пакет.

Компостирование по месту

Для усиления гербицидного эффекта после сбора урожая срежьте растительные остатки подсолнечника, измельчите газонокосилкой и распределите по месту. Чем толще слой, тем лучше. До весны осадки загонят большую часть оставшихся токсинов в почву.

На следующий год, как только будет возможно начать работы, закройте проблемный участок черным полиэтиленом для угнетения проростков сорняков и уберите покрытие непосредственно перед новой посадкой подсолнухов. Тогда же добавьте щедрый слой компоста, заделайте в почву и повторите алгоритм выращивания снова, учитывая цикл подкормки.

Относительно устойчивы к фитотоксинам подсолнечника рудбекия, георгины, лилейники, ирисы, мелисса, гвоздика и колокольчики. Вы можете посадить их вместе, закрывая любые свободные участки между растениями и рядками.

Остатки подсолнечника содержат большое количество питательных веществ, включая азот и калий, поэтому их возвращение в почву экономит удобрения, и что важно увеличивает активность большинства почвенных ферментов, таких как фосфатазы — ферменты, выделяемые корнями подсолнечника

СЕВООБОРОТЫ С ПОДСОЛНЕЧНИКОМ

Распространенные севообороты c подсолнечником:

• подсолнечник – подсолнечник (монокультура) – такие севообороты имеют очень низкую продуктивность – до 1 т/га;
• подсолнечник – ячмень. Применим для очень засушливых условий. Нельзя применять IMI-гербициды;
• подсолнечник – озимая пшеница (ячмень/кукуруза/сорго/просо) – в таком севообороте нельзя применять IMI-гербициды. Применим для засушливых условий;
• яровая пшеница – фасоль – ячмень – подсолнечник. Применим для очень засушливых условий. Нельзя применять IMI-гербициды;
• подсолнечник – ячмень – горох – пшеница;
• подсолнечник – озимая пшеница – кукуруза;
• подсолнечник – озимая пшеница – кукуруза – озимая пшеница;
• подсолнечник – сорго – озимая пшеница – кукуруза;
• подсолнечник – озимая пшеница – просо;
• подсолнечник – пар – озимая пшеница (IMI-гербициды можно применять, но не чаще, чем раз в 4 года);
• подсолнечник – ячмень (яровая пшеница/сорго) – нут (чечевица/рыжик/горох/масличный лен) – сорго (яровая пшеница/ячмень). Применим для очень засушливых условий. Нельзя применять IMI-гербициды;
• IMI-подсолнечник – IMI-кукуруза (без внесения IMI-гербицида) – ранняя соя – озимая пшеница;
• подсолнечник – озимая пшеница (рожь, ячмень) – озимый рапс (соя/горох/нут) – озимая пшеница;
• подсолнечник – озимая пшеница (рожь/ячмень) – озимый рапс (горох/соя) – озимая пшеница + сидерат – кукуруза (сорго)
• подсолнечник – озимая пшеница (рожь/ячмень) – озимый рапс (горох) – озимая пшеница – кукуруза;
• подсолнечник – кукуруза – ячмень (яровая твердая пшеница) – озимый рапс – озимая пшеница (озимый ячмень или рожь);
• люцерна 1-й год (или другие кормовые культуры) – люцерна 2-й год (или другие кормовые культуры) – люцерна 3-й год (или другие кормовые культуры) – озимая пшеница – озимый рапс – озимая пшеница + сидерат – кукуруза на зерно – соя – кукуруза на зерно – подсолнечник – озимая пшеница – люцерна.

Рис. 3. Один из лучших севооборотов с подсолнечником для классической и Nо-­till/Strip-­till технологий – сочетание широколистных и злаковых культур. Такой севооборот повышает урожайность благодаря хорошему контролю сорняков и болезней. Также можно применять покровные культуры. Этот севооборот можно использовать и на орошении. Часто используется в засушливых условиях в США (например, на ферме Mark Rohrich’s Farm, Северная Дакота, США). Подсолнечник – обыкновенный или SU-­устойчивый. Соя – устойчивая к глифосатам. Кукуруза и пшеница – обыкновенные, без устойчивости к гербицидам

Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

У молодых ростков есть свои враги, потому для их сбережения следует предпринять следующие шаги:

• для того чтобы уберечь еще не появившиеся всходы от пагубного воздействия слизней и улиток между рядами целесообразно разложить специальные приманки; 
• чтобы уберечь только проклюнувшиеся ростки от пернатых грядки накрывают сеткой или пленкой. 

Подсолнечник, не смотря на засухоустойчивость, в период развития зелени требует частых поливов. Чтобы добиться лучшего развития цветоноса поливать грядки следует не менее одного раза в неделю.

При условии выращивания подсолнечника в плодородных почвах дополнительные подкормки не проводятся. Если грунт недостаточно питательный, через месяц после всходов молодые растения удобряют азотистыми, а в период развития цветоноса калийно-фосфорными удобрениями.

Высокорослые сорта по мере роста следует подвязывать, используя в качестве опоры простые колышки.

Молодые ростки подсолнухаИсточник www.botanichka.ru

Какие болезни опасны для растений?

Семейство астровых, к которому относится подсолнечник, подвержено многочисленным заболеваниям. Наибольшую опасность для вида представляют вирусные, бактериальные и грибковые болезни. В частности, высока угроза развития:

• угольной, серой, белой и корневой гнилей;
• ложной мучнистой росы;
• фомопсиса;
• вертициллезного увядания;
• альтернариоза, или темно-бурой пятнистости,
• мозаичности листьев.

Все эти заболевания приводят к тому, что листья растения становятся желтыми и постепенно увядают. Семена засыхают и портятся, ствол смягчается и больше не может выдерживать объемную корзинку. Со временем растение погибает.

На начальных этапах растение можно спасти. Если вы заметили, что на культуре появились желтые листья или другие нежелательные симптомы, внимательно осмотрите подсолнух и установите причину этих явлений. Помочь в борьбе с недугами могут химические препараты. Однако их использование опасно для людей, поэтому лучше воспользоваться биопрепаратами или народными методами. Эффективны мыльные, табачные, чесночные растворы. Применять их можно до сбора урожая.

Посев подсолнечника в открытый грунт

Когда сажать подсолнечник в грунт

Высевают подсолнечник в конце апреля или в начале мая, когда грунт прогреется до 8-12 ºC. К условиям выращивания культура неприхотлива – всходы могут выдерживать и заморозки до -5 ºC, и засуху. Однако есть несколько предостережений:

• не выращивайте подсолнечник несколько лет на одном месте, делайте перерыв 3-4 года;
• не сажайте подсолнечник там, где в прошлом сезоне росли помидоры, свекла или бобовые культуры;
• лучшими предшественниками для подсолнечника являются кукуруза и зерновые;
• высаживая подсолнечник, имейте в виду, что в диаметре его корневой системы не сможет полноценно расти ни одна культура.

Грунт для подсолнечника

Оптимальными для подсолнечника будут плодородные грунты с некоторым количеством глины в корнях и влагой под ними. Вообще же подсолнечник способен приспособиться к любым видам почвы – и к легким, и к тяжелым. Совсем не подходит культуре кислые, болотистые и засоленные грунты.

Перед посевом подсолнечника следует подготовить участок: освободите его от сорняков и внесите под перекопку комплексные минеральные удобрения. Некоторые огородники не считают необходимым удобрять почву специально под эту культуру, считая, что если на участке хорошо растут другие овощи, то вырастет и подсолнечник.

Как сажать подсолнечник в открытый грунт

Семена подсолнечника перед посевом нужно откалибровать, а затем протравить в течение 14 часов в однопроцентном растворе марганцовки или подержать ночь в чесночно-луковом настое, для приготовления которого 100 г чеснока измельчают, смешивают с луковой шелухой, заливают двумя литрами кипящей воды, сутки настаивают и процеживают через марлю. Использование для протравки семян чесночного настоя не только убьет все болезнетворные микроорганизмы, но и на первое время отпугнет от семян вредителей и грызунов.

Посев подсолнечника осуществляют во влажный грунт на глубину около 8 см, оставляя в гнезде по 2-3 семечка. Между крупными подсолнухами соблюдают дистанцию около метра, а между сортами средней высоты – около 60 см. Чем больше будет расстояние между растениями, тем крупнее будут семечки нового урожая.

Что сажать после подсолнечника

Выращивание подсолнечника сильно истощает почву, поэтому сажать после него овощи бессмысленно, лучше посадить какую-нибудь бобовую культуру – сою, фасоль, горох, вику, люпин. Бобовые позволят почве отдохнуть и насытят ее азотом. На следующий год после бобовых на этом месте можно выращивать огурцы.

Виды и сорта подсолнечника

В коммерческих целях подсолнечник классифицируют по цвету шелухи. Например, сорта подсолнечника с черной лузгой относят к масляным, поскольку они содержат в себе до 50% масла, а сорта с полосатой кожурой используют для производства продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. Масляные сорта, в свою очередь, в зависимости от количества и качества содержащихся в семенах кислот делятся на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые.

По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды подсолнечника делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Предлагаем вам знакомство с лучшими сортами подсолнечника:

• Люкс – высокопродуктивный, крупноплодный, устойчивый к заболеваниям, засухе и сорнякам кондитерский сорт раннего срока созревания. Растения этого сорта достигают в высоту 185 см, диаметр их корзины 25-27 см, крупные ядра прилегают к стенкам семянок неплотно;
• Орешек – высокоурожайный раннеспелый универсальный сорт, устойчивый к погодным условиям, сорнякам и некоторым болезням и вредителям. У растений высотой до 170 см крупные овально-продолговатые черные семечки с кожурой в продольную темно-серую полоску;
• Лакомка – крупноплодный среднеспелый урожайный универсальный сорт, устойчивый к сорнякам, засухе, некоторым болезням и вредителям. Растение достигает в высоту почти 2 м, корзинка у него выпуклая, опущенная, семечки большие и вытянутые;
• Оливер – высокопродуктивный скороспелый масляный гибрид сербской селекции, устойчивый к болезням и засухе. Растение невысокое – до 145 см, не ветвистое, с мощными корнями. Средних габаритов корзинки имеют плоскую форму, яйцевидные темные семена тоже средних размеров;
• Форвард – устойчивый к различным гнилям, склеротинии, фомопсису, пероноспорозу и сорнякам высокоурожайный масличный гибрид среднераннего срока созревания высотой до 190 см, с выпуклой формы опущенными вниз корзинками диаметром 15-20 см и темными полосатыми семянками;
• Римисол – устойчивый к полеганию среднеранний масличный гибрид, отличающийся иммунитетом к некоторым болезням и вредителям. Это растения высотой до 160 см с толстым, густо облиственным стеблем, развитой корневой системой, наклоненными выпуклыми корзинками диаметром до 22 см с удлиненными черными семечками;
• Флагман – раннеспелый урожайный масляный сорт, устойчивый к мучнистой росе и сорнякам, но поражающийся фомопсисом. Растения этого сорта высотой до 2 м с удлиненными овальными семечками;
• Прометей – сверхранний и высокопродуктивный масляный сорт, устойчивый к засухе, сорнякам, ржавчине и мучнистой росе. Высотой растения этого сорта не более 140 см, а диаметр их корзинок 18-22 см;
• Атилла – тоже сверхранний и высокоурожайный масляный сорт, устойчивый практически ко всем грибковым заболеваниям и неблагоприятным условиям. Растения высотой до 165 см с полунаклоненными плоскими корзинками диаметром до 24 см;
• Вранац – высокоурожайный кондитерский среднепоздний гибрид, устойчивый к болезням, засухе, полеганию и осыпанию. Растения этого сорта высокие и мощные, корзинки среднего размера, очень выпуклые, обернутые книзу, семянки широкояйцевидные, крупные, черные с темно-серыми полосками по краям;
• Алмаз – раннеспелый урожайный кондитерский сорт, относительно устойчивый к полеганию, засухе и грибковым болезням. Стебель у него высотой до 190 см, корзинки выпуклые, большие, наклоненные, семянки крупные, черные с серыми полосками;
• Запорожский кондитерский – среднеспелый высокопродуктивный сорт, устойчивый к сорнякам, осыпанию, вертициллезу и пероноспорозу. Высота стебля достигает 210 см, корзинки диаметром 20-25 см плоские или едва выпуклые.

Когда семечки стали добавлять в рецепты блюд?

Добавлять к блюдам семечки подсолнуха стали намного позднее, когда начала развиваться кулинарная индустрия. Первым лакомством из семян стала халва. А подсказала идею турчанка Медея, жена русского купца Свиридова. Халва из семян подсолнечника представляет собой рассыпчатое лакомство зелено-серого окраса, зависит от степени обжарки семян и добавочных ингредиентов.

С расшифровкой полезного состава очищенных ядер подсолнуха семечки стали добавлять во многие блюда. Их ореховый вкус идеально сочетается с мясом, овощами, зеленью и молочными продуктами.

Сегодня на прилавках магазинов появились яркие упаковки разного объема с семечками для лузганья. Подсушенные, жареные, сырые, с солью и без нее снеки составили главную конкуренцию бабушкам с кулечками. Торговля возле магазинов ушла в прошлое.

Упаковки с семечками

Таким образом, завезенные из Америки через Европу семена подсолнечника стали вновь возродившейся позабытой культурой, которая произрастала на территории современной России еще до нашей эры. Семечкам пришлось пройти нелегкий путь: от простых украшений, статуса неприличности, средства выживания до всеобщей любви и популярности.

Уход за однолетним Подсолнечником

Подсолнухи любят рости на открытом солнце во влажной, хорошо дренированной почве. Высаживают подсолнухи из семян. Лучше всего делать это в помещении за шесть-восемь недель до последнего мороза или высевать их прямо в саду, как только почва прогреется в начале весны. В саду семена следует сажать на глубину около 3 сантиметров и на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Поливать нужно по мере необходимости, чтобы почва сохранялась влажной. Рассада начинает всходить примерно через две недели.

Когда саженцы вырастут около 8-10 см в высоту, рассадите их так, чтобы на одно растение приходилось не меньше 30 сантиметров. Хорошо и правильно вырощенные саженцы являются ключом к сильным, прямым подсолнухам в конце сезона. Если посадить подсолнухи слишком близко друг к другу, то у растений будут развиваться слабые и шаткие стебли. Также проблемы со слабыми стеблями могут быть, если растения не получают достаточно света.

Советы по уборке семян подсолнечника

Некоторые сортов подсолнечника выращиваются как раз из-за того, что их семена съедобные. «Гигантская серая полоса» и «Русский размер» — две наиболее популярные разновидности. Эти подсолнухи образуют одну большую головку цветка на стебле, которая может достигать до 3 метров и более. Перед тем, как отрезать головку от стебля, нужно дать семенным головкам этих сортов начать высыхать и пожелтеть . Храните головки подсолнуха нужно в сухом, хорошо проветриваемом месте, где семена могут полностью созреть. Семена будут готовы к употреблению, когда диск на задней части цветка станет темно-коричневым.

Виды Подселнечника однолетнего

Рубиновый эллипс

Этот сорт Подсолнуха имеет большие красновато-оранжевые цветы с контрастными переходами. Высота самого растения может достигать 1,5 метров в высоту.

Красное солнышко

Сорт Подсолнуха Красное солнышко не даром имеет такое название. Его цветки могут быть от бледно красного до почти бордового цвета. Высота растения может быть до 2х метров.

Глориоза

Этот тип Подсолнуха или Гелиантус имеет достаточно большие красновато-оранжевые цветы. Само растение часто имеет несколько веток и в высоту может достигать до 3х метров.

Итальянский Белый подсолнух

Белый подсолнух имеет не совем белый, а скорее кремовый или светло-желтый окрас. Высота этого сорта чаще всего бывает в районе 1,5 метра.

Карликовый подсолнух «Музыкальная шкатулка»

Этот сорт однолетнего Подсолнечника может иметь красные или желтые цветы. Высота растения относотельно небольшая в сравнении с другими видами, за это его и назвали карликовым. Растение по высоте обычно имеет не более 1 метра.

Солнечный луч

Этот сорт обладает ярко-желтым окрасом цветов с желтыми центрами, которые не имеют пыльцы. Этот вид Подсолнечника имеет среднюю высоту и выротает до 2 метров.

Двойной подсолнух «Плюшевый мишка»

Этот сорт Подсолнуха имеет интересные двойные желтые цветы. Цветки могут также иметь оранжевый цвет или оттенок. Название сорт получил за очень пышные и набитые цветки. Рост растения ближе всего к карликовому сорту и составляет до 1 метра.

Бархатная королева

Сорт Бархатная королева имеет насыщенные, ржаво-красные цветы с бронзовыми оттенками. По высоте растения могут достигать 1.5 метров.

Математическая модель расположения цветочков

Иллюстрация модели Фогеля для n = 1 … 500

Деталь дисковых цветочков

Модель рисунка соцветий на кочане подсолнечника была предложена Х. Фогелем в 1979 году. Это выражается в полярных координатах.

рзнак равноcп,{\ displaystyle r = c {\ sqrt {n}},}

θзнак равноп×137,5∘,{\ Displaystyle \ theta = п \ раз 137,5 ^ {\ circ},}

где θ — угол, r — радиус или расстояние от центра, n — порядковый номер цветочка, а c — постоянный коэффициент масштабирования. Это форма спирали Ферма . Угол 137,5 ° связан с золотым сечением (55/144 кругового угла, где 55 и 144 — числа Фибоначчи ) и дает плотную упаковку цветков. Эта модель использовалась для создания компьютерных графических изображений подсолнухов.

Уход за подсолнечником

Длительный довсходовый период подсолнечника и медленный рост в первые фазы развития, широкие междурядья, предусмотренные схемой посева, способствуют развитию сорняков, которые угнетают культуру, особенно сразу после всходов. Поэтому необходимы систематические рыхления почвы с целью уничтожения сорняков. Их проводят:

• в фазу всходов подсолнечника;
• через 2 недели, точнее — при сформировании 2 пар листьев;
• при появлении 3-й пары листьев рыхление междурядий углубляют до 10 см; в этот период нужно окучить растения для лучшего укрепления корневой системы;
• следующее рыхление проводят в фазе 5-6 листьев; к этому времени растения достигают высоты 30-40 см; рыхления прекращают, когда рост подсолнечника достигнет 70-80 см или при смыкании рядов.
• В период цветения необходимо провести повторное окучивание или установить опоры под высокие кусты подсолнечника.

Подкормки подсолнечника

Подкормки подсолнечника начинают с фазы развития 3-й пары листьев. В первую подкормку вносят в междурядья 20-30 г суперфосфата и 5-10 г/м² аммиачной селитры.

Вторую проводят в начале образования корзинок. Учитывая, что подсолнечник использует большие количества питательных веществ на формирование урожая, необходимо в эту фазу внести на м² по 2 стакана древесной золы и 30-40 г азофоски или настой коровяка, разбавленный водой 1:10. На ведро рабочего раствора коровяка добавляют 20-30 г сульфата калия. Именно в период формирования цветочных корзинок подсолнечник нуждается в повышенных количествах калия.

Третью подкормку сульфатом калия проводят в фазу созревания семян подсолнечника.

Некоторые опытные огородники советуют при посеве подсолнечника обеспечить растения питанием сразу на весь вегетационный период. Этот прием лучше использовать на почвах средне– и достаточно обеспеченных питательными веществами. Приготовить питательную смесь, смешав компост, древесную золу и азофоску из расчета на 0, 5 ведра компоста стакан золы и 2 столовые ложки азофоски на м². Смесь внести непосредственно под посев подсолнечника или распределить по посадочным лункам.

На обедненных почвах целесообразнее использовать вышеописанную или иную схему подкормок, растянутую во времени.

Полив подсолнечника

Подсолнечник — жаро–и засухоустойчивая культура, она не требует постоянного полива. К поливу приступают, когда верхний слой почвы на 2-4 см подсохнет. Вместе с тем, в периоды разрастания 2-х — 4-х пар листьев, формирования корзинки подсолнечника, бутонизации, массового цветения и налива семян необходимы обильные поливы с достаточно высокой нормой. Поливная вода должна промочить почву до глубины залегания основных корней. Частый полив небольшими нормами не обеспечит желаемого эффекта. При недостатке влаги, сопровождающимся быстрым старением листьев, в семенах подсолнечника заметно снижается содержание масел.

Методы борьбы с вредителями и болезнями при выращивании гелиантуса в саду

Несмотря на свои крупные размеры и внешнюю неприхотливость подсолнух декоративный может, как и все садовые растения поражаться болезнями, возникающими в теплую погоду, когда долгое время идут дожди. Такими заболеваниями выступают различные пятнистости, мучнистая роса и гнили. Чтобы справиться с заболеванием проводится обработка фунгицидными средствами, после того, как будут удалены и уничтожены все пораженные части растения. Такими средствами могут выступать бордосская жидкость, Топаз или Фундазол.

Когда на стеблях и листве замечены вредные насекомые (тля, подсолнечная моль, паутинные клещи, подсолнечный усач и тому подобное), то рекомендуется незамедлительно выполнить обработку инсектицидами, к примеру, Карбофосом или Актелликом.

Бывает, что гелиантус становится «жертвой» такого заболевания как заразиха. Так именуется растение-паразит, которое живет на корневой системе. При этом ростки этого представителя флоры проникают в сосуды подсолнуха и начинают свою жизнь за счет хозяина, при этом доводя его до гибели. Распознается заразиха легко по блеклому оттенку, мясистому стеблю, имеющему фиолетовый колер и цветками, напоминающими трубочки голубоватого оттенка. Листва очень уменьшена, до чешуйчатых очертаний Обычно такой растительный паразит находится поблизости у основания подсолнечника. Победить такое растение очень сложно.

Для уничтожения заразихи применяются гербициды, выведенные специально для гелиантуса (к примеру, Евролайтинг). Но оказывается, что не все сорта подсолнечника, а тем более декоративного облают по отношению к таким препаратам устойчивостью. Для профилактики рекомендуется проводить регулярную прополку от сорняков посадок солнечных цветков, а также чередовать севооборот, то есть не выращивать эту культуру долгое время на одном и том же месте.

А может, это кальциноз?

Иногда в суставах происходят патологические процессы, связанные непосредственно с нарушением солевого обмена. Кальциноз – это отложение в тканях и органах солей кальция из-за сбоев в работе паращитовидных желез. Другие причины – заболевания костей, почек, гипервитаминоз Д.

Различают две разновидности болезни:

• метаболический кальциноз развивается из-за местного нарушения метаболизма в тканях, при этом соли откладываются в мышцах, коже и подкожно-жировой клетчатке;
• метастатический – вызван высокой концентрацией соли в крови (гиперкальциемия), поэтому они откладываются на стенках сосудов и во внутренних органах.

Если концентрация солей в организме нормальная, они растворены в жидкости и участвуют в разных процессах. При перенасыщении – осаждаются в органах и тканях, на зубах и в сосудах, образуя выросты величиной от небольших горошин до образований с грецкий орех. Наиболее распространенные места локализации – кисти рук, локти, нижние конечности, ушные раковины, спина, ягодицы и крупные суставы.

Подобные участки с «отложением солей» подвижные и плотные на ощупь, а их пальпация не вызывает у человека боли, за исключением плечевого сустава. Кожа над ними вытягивается и приобретает синий оттенок, однако воспаление отсутствует. Со временем образования становятся мягче, из них выделяются белесые крупинки – известь, которая и помогает поставить диагноз «кальциноз».

Кальциноз в плечевом суставе всегда сопровождается болью